Con sus fachadas de estuco en tonos rosa, verde o amarillo, los majestuosos edificios neorrenacentistas y neogóticos se alinean en la Parizká, la Avenida de París. Desde la caída del Muro, han ido proliferando elegantes boutiques en esta importante arteria, que no ha perdido nada del prestigio que tenía a principios de siglo. Aquí se encontraba el legendario gueto de Praga hasta la renovación del centro de la ciudad entre 1897 y 1905.
Todo lo que queda son las sombrías callejuelas abandonadas por el creciente número de judíos en el momento de su emancipación en 1850. Solo los más pobres y piadosos permanecieron en el antiguo barrio judío, «con sus estantes de ropa vieja, chatarra y otras cosas sin nombre expuestas», como escribió Apollinaire en *Le Passant de Prague* (El judío errante). Es el barrio más pequeño de la Praga antigua, con una superficie de apenas 86 000 pies cuadrados, y no hay ni un solo árbol, salvo los del antiguo cementerio. Abandonadas por sus antiguos habitantes, estas pequeñas y sucias islas de espacio residencial fueron invadidas gradualmente por los pobres, los marginados y las prostitutas de la ciudad.
En los primeros años del siglo XX, los burdeles con sus faroles rojos y las tabernas de mala reputación se multiplicaron entre los lugares de culto y los edificios aún habitados por judíos ortodoxos. Las tardes de Shabat, las oraciones y los cantos sagrados de los judíos se mezclaban con la música estridente de las casas de juego. Este universo ha desaparecido. Solo sobrevive en las principales sinagogas, ahora convertidas en museos, que se alzan a pocos pasos de las grandes avenidas rectas nacidas del urbanismo moderno. En el pasado, estas sinagogas, con sus fachadas misteriosas y de otro mundo, destacaban entre las sórdidas chozas que parecían dispuestas a arrollarlas. Poco después de la demolición del gueto, el poeta Jaroslav Vrchlicky escribió: «Sois como viudas, sinagogas grises / Con las vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de cenizas / Pero cuando la noche, con su talit negro, desciende sobre la tierra / Veo vuestras ventanas brillar con la luz de las velas y el escarlata». El gueto fue arrasado, pero su recuerdo perdura, como recordaba Franz Kafka en sus conversaciones con Gustav Janouch.
Desde 2024, una calle de Praga lleva el nombre de Nicholas Winton (1909-2015), el empresario británico que salvó a 669 niños durante el Holocausto fletando un tren para llevarlos a Londres. Algunos de estos niños, que aún viven hoy en día, participaron en la ceremonia de nombramiento, a la que asistió el alcalde de Praga. La ceremonia tuvo lugar en el 85.º aniversario del último Kindertransport desde Praga, cuya salida fue impedida por las autoridades ocupantes. La película One Life (2023), de James Hawes, protagonizada por Anthony Hopkins en el papel de Nicholas Winton, rinde homenaje al valor de este hombre. La historia no se hizo pública hasta 1988, cuando la presentadora de televisión Esther Rantzen le rindió homenaje en el programa That’s Life invitando a Nicholas Winton al plató y sorprendiéndola al invitar también a los niños que él había salvado.
Impresiones del gueto
«El aspecto pintoresco del gueto (tal y como lo vemos en las fotos amarillentas y en los cuadros de Jan Minarík, Antonín Slavícek y otros artistas de principios del siglo XX) era fruto de su arquitectura temeraria, del denso entrelazamiento y solapamiento de chozas deforme, húmedas, destartaladas y malsanas, nidos para el Rey de los Ratones y sus súbditos. Era un laberinto extraño de callejones sucios y sin pavimentar, tan estrechos como pozos de mina, donde los rayos de sol rara vez barrían los restos de la sombra: callejones feos y fétidos que atravesaban las entrañas de una vivienda en ruinas para terminar, como murciélagos, en una pared ciega; callejones como grietas entrecruzadas por manchas de moho y olores nauseabundos; callejones en zigzag con farolas en las esquinas, charcos parecidos a pozos negros y puertas de madera arqueadas; callejones cuyas curvas y giros les conferían un cierto aire ebrio, tambaleante y onírico».
Angelo Maria Ripellino, Praga mágica, trad. David Newton Marinelli, ed. Michael Henry Heim (Berkeley: University of California Press, 1994).
«En todos nosotros sigue vivo: los rincones oscuros, los callejones secretos, las ventanas cerradas, los patios sórdidos, los bares ruidosos y las posadas siniestras. Caminamos por las amplias calles de la ciudad de nueva construcción. Pero nuestros pasos y nuestras miradas son vacilantes. Por dentro temblamos igual que antes en las antiguas calles de nuestra miseria. Nuestro corazón no sabe nada de la erradicación de los barrios marginales que se ha logrado. El insalubre y viejo barrio judío que hay en nuestro interior es mucho más real que la nueva y higiénica ciudad que nos rodea. Con los ojos abiertos, caminamos por un sueño: nosotros mismos no somos más que fantasmas de una época desaparecida».
Gustav Janouch, Conversaciones con Kafka (Londres: Quartet Books, 1985).
El Museo Judío
El Museo Judío de Praga , fundado en 1906 como símbolo de la asimilación de los judíos checos, se encarga de la gestión de las sinagogas y del antiguo cementerio judío. Posee algunas de las colecciones más ricas del mundo de objetos religiosos y domésticos, manuscritos, pinturas y grabados reunidos antes de la guerra, así como numerosas piezas que fueron saqueadas por los nazis en Bohemia y Moravia para ser expuestas en su «museo de la raza desaparecida», que servía a su maquinaria de propaganda antijudía en Praga. Esta estratagema acabó salvando objetos valiosos y a las varias docenas de intelectuales empleados para clasificarlos. La idea del museo había sido impulsada por ciertas comunidades judías de las tierras checas que lograron, con considerable dificultad, convencer a las autoridades de ocupación de la validez de su plan.
La mayoría de los empleados del Museo Judío fueron finalmente deportados en 1944, pero las colecciones se salvaron. Durante el comunismo pasó a ser el Museo Judío Estatal. Las colecciones y, por tanto, el patrimonio de la comunidad judía de la República Checa fueron devueltos en 1994. Una selección de objetos, los más antiguos, se exhibe en la Sinagoga Meisel y recorre la historia de los judíos en Bohemia-Moravia desde sus orígenes hasta la época de su emancipación. El resto de la exposición, dedicada a la vida judía desde el siglo XVIII hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, ocupa las salas de la Sinagoga Española, restaurada en 1998. La Sinagoga Pinkas cuenta con un memorial en el que figuran los nombres de los cerca de 80 000 judíos de Bohemia-Moravia que fueron víctimas del Holocausto.
El antiguo barrio judío
Para visitar el antiguo barrio judío y sus monumentos se necesita al menos un día completo, aunque todos los lugares de interés se concentran en unas pocas calles entre las avenidas Pařížská y Kaprova. Las entradas, válidas para todo el recorrido, se pueden adquirir en la entrada del cementerio del Museo Judío. Las sinagogas y el cementerio están abiertos todos los días, excepto los sábados y las fiestas judías.
El frontón de ladrillo irregular de la sinagoga Staro-Nová parece sacado del decorado de una película expresionista. Rodeada por todos lados por los edificios circundantes, esta sinagoga medieval, situada entre las callejuelas del gueto, ha intrigado a viajeros y transeúntes durante siglos con sus estrechas ventanas y su extraña fachada. Hoy en día, esta sinagoga es la más antigua al norte de los Alpes. Construida aproximadamente en 1280, es incluso más antigua que la catedral de San Vito de Praga. En un principio se la llamó la «Nueva», y más tarde la «Vieja-Nueva» sinagoga, cuando se erigieron otras grandes sinagogas en el barrio durante los siglos XVI y XVII. Sin embargo, ninguna de las otras sinagogas tiene tantas leyendas asociadas a ella. Una leyenda afirma que la célebre sinagoga fue construida con piedras del Templo de Jerusalén traídas por los judíos desde Palestina en el momento de su éxodo.
Otra versión de esta leyenda cuenta que los bloques de piedra fueron transportados a Praga por ángeles. Otras leyendas afirman que, cuando comenzaron las obras de cimentación, la sinagoga se alzó de repente del suelo tras excavar tan solo una palada de tierra. Abundante literatura romántica local sostiene que los restos del Golem permanecieron durante muchos años en las vigas de la sinagoga, bajo su gran y empinado tejado. Aunque sigue siendo el lugar de culto judío más importante y conmovedor de Praga, hoy en día la sinagoga está abarrotada de turistas.
Situada en la Červená ulička (Calle Roja), el nombre de la calle recuerda los numerosos puestos de carnicería que existían en la pequeña plaza cercana antes de la destrucción del gueto. El revoque y otras restauraciones de la sinagoga han borrado la pátina creada por siglos de humo de lámparas de aceite. Las manchas de moho en las paredes, que algunos habían interpretado como rastros de sangre de las miles de víctimas del pogromo de 1389, también han desaparecido. La planta interior de la sinagoga es rectangular, un elemento tomado de la arquitectura monástica medieval. Dos pilares octogonales sostienen arcos góticos y dividen el espacio en dos naves. La distribución interior es similar a la de la sinagoga de Worms (1175), en el sur de Alemania, que fue incendiada por los nazis.
Durante muchos años, la nave estuvo reservada a los hombres; las mujeres seguían los oficios desde el vestíbulo y a través de pequeñas ventanas. Situada entre dos columnas, la bimá del siglo XV está rodeada por una gran reja gótica y los bancos de madera de los fieles. El primer asiento a la derecha del púlpito, que lleva el número 1 y está coronado por una estrella de David, perteneció en su día al rabino Loew. El arón de la pared oriental cuenta con dos columnas renacentistas. Motivos florales de piedra finamente tallados decoran el tabernáculo. La sala de oración está iluminada por grandes lámparas de hierro forjado. Uvas y enredaderas talladas adornan el magnífico tímpano de la gran puerta de la sala de oración. Estos motivos son similares a los que se encuentran en las famosas abadías cistercienses del sur de Bohemia. Algunos historiadores creen que los mismos artesanos trabajaron en las estructuras de ambas confesiones. La pesada mampostería del edificio lo ha protegido de los numerosos incendios que han asolado el gueto a lo largo de los siglos.
El ayuntamiento judío se encuentra en la calle Maislova, una de las principales arterias del gueto y que en su día se denominó Zlatá ulička (Calle del Oro). El edificio se construyó hacia 1560 con fondos aportados por Mordechai Maisel, el financiero y filántropo que fue el primer alcalde del barrio. Devastado por un incendio en 1754, el edificio fue reconstruido según los planos de estilo rococó del arquitecto Josef Schlesinger. El ayuntamiento está coronado por una pequeña torre con dos relojes, uno con números romanos y el otro, debajo, con números hebreos y agujas que giran en sentido antihorario. Este edificio es ahora el centro administrativo del rabinato y de las instituciones de la comunidad judía. Decorado con estucos y estrellas de David, el gran «Salón de los Consejeros» alberga desde 1954 un restaurante kosher, el Shalom. El restaurante está gestionado por la comunidad y sirve raciones generosas.
Al otro lado de la calle Cervená, una de las pocas callejuelas que quedan del gueto, y frente a la sinagoga Stare-Nová, se encuentra la Sinagoga Vysoká (Alta) . Pertenece al mismo conjunto de edificios que el ayuntamiento judío y fue construida durante el mismo periodo, en 1568, por el mismo arquitecto, Pankratius Roder, del Tirol del Sur. Dañada por varios incendios, en particular el de 1689, fue remodelada a finales del siglo XVII. La gran sala de oración de la segunda planta conserva su aspecto original, con elegantes arcos que combinan los estilos gótico tardío y renacentista, y tres hermosas ventanas en la pared norte y dos en la pared este. El magnífico arón barroco se encuentra entre las dos ventanas de la pared oriental y data de 1691. La sinagoga estuvo en activo hasta la Segunda Guerra Mundial, y de nuevo entre 1946 y 1950. Desde entonces se ha convertido en un espacio de exposición para una colección de vestimentas sacerdotales pertenecientes al Museo Judío.
La sinagoga Maisel fue erigida en las afueras del gueto por Mordecai Maisel, quien adquirió allí un terreno en 1590 para la construcción de una sinagoga privada. Una inscripción, casi completamente borrada, conmemora las numerosas obras benéficas del filántropo. Construida en 1591-92 según un diseño de Yehuda Goldschmied de Herz y Josef Wahl, la sinagoga de Maisel era la más elegante y ricamente decorada del gueto. Fue destruida por un incendio en 1689 y reconstruida a una escala más modesta. De nuevo, en 1754, la sinagoga quedó devastada por un incendio. Fue reconstruida en 1864 y reformada una vez más, esta vez entre 1893 y 1905, en estilo neogótico, cuando se saneó toda la zona. La sinagoga fue restaurada en 1994 y, desde principios de la década de 1960, ha servido como uno de los principales espacios expositivos del Museo Judío. En ella se puede visitar la exposición permanente «Historia de los judíos en las tierras de Bohemia entre los siglos X y XVIII».
La sinagoga Klausen se construyó en 1694 justo al lado de la entrada del cementerio judío y en el antiguo emplazamiento de los Klausers. Los Klausers eran tres pequeños edificios, uno de los cuales era una sinagoga erigida en 1564, y otro, la escuela del rabino Loew. Los tres edificios quedaron destruidos en un gran incendio ocurrido en 1689. La sinagoga actual toma su nombre de los Klauser, en cuyo lugar se erige. Fue el segundo templo más importante de la comunidad judía. El edificio ha sido renovado en varias ocasiones, especialmente en 1883 por el arquitecto Bedrich Münzberger, quien amplió la estructura original y añadió una galería para mujeres que data de 1694. La majestuosa sala de oración, que cuenta con un impresionante arón que data de 1696, sirve actualmente como sede de una exposición permanente dedicada a «Las costumbres y tradiciones judías». En la pared occidental hay un magnífico arón de madera tallada procedente originalmente de la sinagoga de Podboransky Rohozec.
La sinagoga Pinkas se construyó en los límites del antiguo cementerio en el siglo XV para la familia Horowitz y se amplió posteriormente a mediados del siglo XVI. Erigida en 1530, se amplió en estilo renacentista tardío en 1625. El edificio actual conserva la planta original, pero la gran nave gótica, con sus ricas decoraciones policromadas, ha desaparecido por completo tras las numerosas reformas, especialmente las de principios del siglo XVII diseñadas por el arquitecto Yehuda Goldschmied de Herz. La sinagoga fue reformada de nuevo más de un siglo después, en 1862. El arón es de estilo renacentista-barroco. La bimá de piedra está rodeada por una preciosa reja de metal que data del siglo XVIII. A un lado se pueden ver los principales restos de una mikve. En 1960 se inscribieron en las paredes de la sinagoga los nombres y las fechas de nacimiento y muerte de los 77 297 judíos de Praga y las tierras checas circundantes asesinados por los nazis. La sinagoga permaneció cerrada durante unos treinta años y no fue restaurada hasta finales de la década de 1990.
La sinagoga española de estilo morisco se construyó en 1868 y ocupa el lugar donde antiguamente se alzaba la sinagoga más antigua de Praga. La «Escuela Vieja», como se la conocía, dio servicio a la comunidad judía bizantina durante los siglos XII y XIII. Estos judíos tenían su propio pequeño gueto, separado del barrio judío y situado cerca de la iglesia del Espíritu Santo y de un convento. La sinagoga fue destruida por pogromos, incluido el de 1389, y varios incendios, y reconstruida, cada vez siguiendo su plano original de una larga sala cubierta por un techo inclinado. Se convirtió en la primera sinagoga reformista de la ciudad a principios del siglo XIX, y se instaló un órgano. En 1868 se decidió demoler la antigua sinagoga y construir en su lugar un templo más grande, símbolo del nuevo papel que la franja más moderna de la comunidad judía comenzaba a desempeñar en la sociedad checa. El arquitecto Johann Bělský, que también construyó muchas casas nuevas en la parte judía de la ciudad, eligió el estilo morisco, tan de moda entre las comunidades judías (especialmente las de Alemania) en aquella época. Construida según los planos del arquitecto Bedrich Münzberger sobre una planta cuadrada con una gran cúpula, el interior de esta sinagoga está ricamente decorado con estucos inspirados en la Alhambra de Granada. La sinagoga ha sido restaurada y hoy en día sirve como sala de exposiciones del Museo Judío.
En la época de los grandes proyectos de renovación urbana del antiguo gueto, a principios del siglo XX, fueron destruidas tres pequeñas sinagogas: la Sinagoga Nueva (finales del siglo XVI); la Sinagoga de los Gitanos (siglo XVII, reformada en el XVIII), donde el joven Franz Kafka celebró su bar mitzvá a los trece años; y la Sinagoga del Gran Patio (1626). La Sinagoga del Jubileo sustituyó a estas tres y se construyó fuera del antiguo barrio judío, en Nove Mesto (Ciudad Nueva). Erigida en 1905-06, celebraba la integración de los judíos en la sociedad de Praga a principios de siglo. Construida según los planos del arquitecto Alois Richter, fusiona el estilo morisco con elementos Art Nouveau, especialmente en su diseño interior.
Durante ese mismo periodo se construyeron otras pequeñas sinagogas en diversos barrios de Praga. La mayoría de ellas, incluida la de Kralovske Vinorady, fueron destruidas durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Las demás fueron desacralizadas y transformadas en almacenes o tiendas. No obstante, aún se puede admirar el interesantísimo edificio funcionalista de estilo oriental construido en 1930 para la comunidad judía del barrio en la calle Strupewnického, en Smíchov (en la parte suroeste de Praga). En Karlín (en la parte este de Praga) se construyó en 1860 una pequeña sinagoga neorrenacentista que posteriormente se transformó en una iglesia husita. Todavía se puede encontrar en una pequeña calle en las afueras llamada calle Vitkova.
Rabino Loew
El rabino Loew, astrónomo y matemático, nació hacia 1525 cerca de Poznan (en la actual Polonia). Loew, el pensador judío más respetado de su época, fue un reconocido intérprete del Talmud y de la Ley. Aunque ante todo era un científico, en el imaginario popular del siglo XIX se convirtió en un gran cabalista, incluso en un Fausto judío, que había creado un Golem, un hombre artificial de arcilla que escapó de su creador.
El 16 de febrero de 1592 fue invitado a reunirse con Rodolfo II y, según cuenta la leyenda, hizo que las sombras de los grandes personajes del Génesis y de los patriarcas se proyectaran sobre las paredes de la sala. También se dice que logró eludir la muerte durante varios años arrebatándole a la Muerte la lista que contenía los nombres de los que estaban destinados a morir. La Muerte logró alcanzarlo, escondida en una rosa que su nieta le dio para que la oliera. Murió en 1609.
Aunque los pasillos del cementerio, claramente señalizados, han sido acordonados para evitar que las decenas de miles de turistas que lo recorren cada año pisen las tumbas, el antiguo cementerio judío de Praga sigue siendo el más famoso e interesante de Europa. Lo mejor es visitarlo muy temprano o muy tarde, o bien fuera de la temporada turística, para poder captar la conmovedora nostalgia del lugar. Unas 12 000 lápidas se amontonan unas sobre otras, a veces en tres o cuatro filas o más. El terreno es una mezcolanza de piedras torcidas, como borrachos tambaleantes, enterradas casi hasta la cima, cubiertas de hiedra y engullidas por la tierra húmeda y negra. Unos pocos árboles, en su mayoría alisos y olmos, logran crecer en esta masa de piedras, con sus troncos inclinados que recuerdan a las lápidas desgastadas por el clima y las caricias de los fieles.
Aún se pueden distinguir las inscripciones en memoria de los difuntos y, a menudo, los bajorrelieves que simbolizan el apellido, la profesión o las virtudes del fallecido. Las manos en gesto de bendición indican la tumba de un Kohen (o Cohen, Kohn, Kahn o Kagan), descendiente de Aarón y del gran sacerdote del Templo, los Kohanim. La jarra o cuenco que adorna muchas lápidas marca el lugar de descanso final de los Leviyim, o levitas (descendientes de Leví), el segundo grupo en la jerarquía después de los Kohanim para leer la Torá durante las celebraciones en la sinagoga. Otros motivos, como las hojas de palmera, recuerdan los versículos de los Salmos: «El hombre bueno florecerá como una palmera» (Salmo 92:13). Un racimo de uvas simboliza la abundancia y el reino de Israel.
A pesar de la prohibición de representar la figura humana, existen algunas siluetas femeninas talladas en tumbas que datan de los siglos XVII y XVIII, las cuales, según la tradición, simbolizan el deseo de Dios de entrar en el corazón de los hombres. Otras imágenes, más prosaicas, representan una profesión, como una barca para los comerciantes, unas pinzas para los médicos o unas tijeras para los sastres. También hay muchas esculturas de animales, sobre todo del león, que representa el reino de Judá y las doce tribus de Israel o que recuerda el nombre del difunto (Löwe, «león» en alemán, o Leyb en yiddish). El oso también figura en este bestiario de piedra, sugiriendo la búsqueda de la miel que simboliza al judío inmerso en la dulzura de la Torá. También se representan la cierva y la gacela («porque Dios corre a la sinagoga para escuchar las oraciones de Israel»), así como aves.
La tumba más antigua es la del rabino Avigdor Kara, que data de 1439. Cerca de la actual calle Vladislavova, en el barrio de Nove Mesto, se descubrió un cementerio más antiguo, profanado durante el pogromo de 1389. Las últimas tumbas se erigieron en 1787, año en que el cementerio fue cerrado por orden del emperador José II. Se colocan pequeñas piedras sobre las tumbas más célebres, como la decorada con leones del sabio y santo rabino Yehuda Loew ben Betsalel (1512-1609), llamado Maharal y del que se dice que realizó milagros incluso después de su muerte. Los peregrinos deslizan trocitos de papel con sus peticiones y oraciones en las grietas de la piedra roja. Otra tumba venerada es la de Mordecai Meisel (1528-1601), el financiero filántropo que fue alcalde y benefactor de los judíos de Praga. El epitafio de su tumba recuerda que «su generosidad no tenía límites y su caridad la ofrecía con todo su corazón y su alma».
Los cementerios de Zizkov
Las primeras tumbas del antiguo cementerio de Zizkov datan de 1680, pero el cementerio comenzó a crecer de verdad a partir de 1787, tras el cierre del que se encontraba en el antiguo gueto. En la zona restaurada se pueden contemplar hermosos sepulcros barrocos y clásicos. Los últimos entierros datan de 1890. Parte del cementerio se ha transformado en un parque. En el recinto también hay una torre de transmisión de televisión.
El nuevo cementerio , fundado en 1890, es el único cementerio judío de Praga que sigue en uso. La gran sala, que también alberga las oficinas administrativas, se construyó en estilo neorrenacentista a finales del siglo XIX. El cementerio cuenta con magníficas tumbas de estilo Art Nouveau, neogótico y neorrenacentista. Franz Kafka está enterrado aquí junto a sus padres. La tumba está coronada por una sobria estela de piedra gris donde los visitantes suelen dejar pequeñas piedras en señal de homenaje. Enfrente se encuentra la tumba del escritor Max Brod, amigo y confidente de Kafka, quien, tras la muerte de este, se negó a quemar sus escritos a pesar de lo dispuesto en su testamento.
Las casas de Franz Kafka
Una visita a los lugares emblemáticos de la Praga judía no estaría completa sin un recorrido por los lugares donde vivió el escritor judío más famoso. A lo largo de toda su vida, a pesar de los numerosos cambios de residencia de sus padres y de los suyos propios, Franz Kafka permaneció dentro de un estrecho perímetro del casco antiguo, en torno a la gran plaza, a unos cien metros del antiguo barrio judío.
La casa natal de Kafka (en el número 5 de la calle Radnice) se encuentra en el lado noreste de la gran plaza. Nació aquí el 3 de julio de 1883. Del edificio original, destruido por un incendio en 1896, solo se conserva la entrada principal. En 1965 se colocó allí un busto en memoria del escritor.
Dos años después de que naciera su hijo, los padres de Kafka se mudaron. Tras dar algunas vueltas por el barrio, se instalaron en la Casa U Minuti, en la plaza de la ciudad vieja, cerca del gran reloj. La fachada de este edificio del siglo XVII está decorada con escenas bíblicas y leyendas clásicas de la Antigüedad. Kafka vivió aquí desde los seis hasta los trece años; sus tres hermanas, Elli, Valli y Ottla —que murió durante su deportación— nacieron aquí.
En 1896, la familia Kafka se mudó a una preciosa casa antigua, «En nombre de los Reyes Magos», situada en el número 3 de la calle Celetná. Kafka, cuyo dormitorio daba a la calle, permaneció allí hasta que comenzó sus estudios de Derecho. La primera tienda de su padre, «Hermann», se encontraba un poco más lejos, en el número 8 de la plaza, en el lado norte, pero no se ha conservado. Unos años más tarde, el padre de Kafka trasladó su negocio a la calle Celetná y, posteriormente, en 1912, a la planta baja del imponente Palacio Kinsky, situado en la plaza. El liceo alemán al que asistió Kafka se encontraba en un ala de este edificio.
En 1907, más o menos cuando Kafka había empezado a trabajar en Assicurazioni Generali, la familia se instaló en el número 36 de la calle Niklasstrasse (hoy calle Parizká), en un elegante edificio construido sobre las ruinas del antiguo gueto. La casa, «zum Schiff» (como un barco), estaba muy cerca del Moldava. Allí escribió tres de sus obras maestras: El veredicto, América y La metamorfosis. El edificio fue destruido en 1945.
En 1913, la familia Kafka regresó a la plaza de la ciudad vieja para instalarse en la Casa Oppelt (Staroměstské náměstí): el dormitorio de Kafka daba a la calle Parizká.
En 1914, Kafka se mudó al número 10 de la calle Bilkova, una vivienda que le había cedido su hermana Valli y donde comenzó a escribir *El proceso*.
A partir de mayo de 1915, Kafka vivió solo por primera vez en la «Casa del Lucio Dorado» (hoy en el número 16 de la calle Dlouhá). «Sin una vista amplia, sin la posibilidad de ver una gran franja de cielo, o al menos una torre en la distancia que me compense por la falta de un campo abierto y vacío —sin todo eso, soy un hombre infeliz, un hombre oprimido», le escribió a Felice Bauer en aquella época.
A continuación, vivió unos meses al otro lado del río, en una casita situada en el número 22 de la calle Zlata (la «Calle de los Alquimistas»), cerca del Castillo de Praga. En mayo de 1917, alquiló además un apartamento en el magnífico Palacio Schönborn (Trziste, 15), donde hoy se encuentra la embajada estadounidense.
Lugares judíos en la Praga cristiana
Parte del extraordinario patrimonio arquitectónico de Praga está directamente vinculado al pasado judío.
En el Puente de Carlos, la tercera estatua a la derecha viniendo desde el casco antiguo representa a Cristo con una gran inscripción dorada en hebreo («El Santo, el Señor»), que fue sufragada en 1696 como multa por un judío acusado de haber blasfemado contra el nombre de Jesús.
En la iglesia de Santa María del Týn, situada en la plaza de la ciudad vieja, hay una placa que conmemora a un «héroe» de la Contrarreforma. «Aquí yace solemnemente enterrado el compañero creyente del Catecismo, Simón Abeles, asesinado en nombre del odio a la fe cristiana por su propio padre, un judío», reza el texto, recordando al joven judío, de doce años, que, tentado a convertirse, fue asesinado por su padre y un amigo de este el 21 de febrero de 1694. Detenido en la ciudad vieja, Lazar Abeles, el padre de la víctima, se ahorcó con su mantilla de oración en su celda del ayuntamiento. El cadáver fue arrastrado fuera de las murallas de la ciudad, descuartizado, mutilado, y su corazón fue colocado sobre la boca de su hijo asesinado. Su cómplice, un tal Löbl Kurthandl, fue torturado en la rueda hasta que renunció a su fe, tras lo cual fue ejecutado. Los restos del niño fueron hallados intactos en el cementerio judío —signo de un milagro— y permanecieron expuestos durante un mes en la iglesia de Tyn. Durante ese tiempo, los habitantes del pueblo y el clero desfilaron ante el cuerpo para presentar sus respetos. En los años entre las dos guerras mundiales, varios historiadores, entre ellos Egon Erwin Kisch, examinaron las actas del juicio y acabaron para siempre con la leyenda forjada por los jesuitas en el siglo XVII. Las circunstancias que rodearon la muerte del niño siguen sin estar claras, pero los cargos fueron totalmente inventados con el fin de obligar a los culpables a convertirse.