A principios del siglo XX, Kishinev contaba con más de setenta sinagogas y una veintena de yeshivot. A diferencia de muchas otras ciudades del Imperio ruso, los judíos de Kishinev no vivían recluidos en un gueto, salvo durante los años oscuros del Holocausto.
Aunque los barrios populares de la ciudad baja concentraban a la mayor parte de la población judía, muchos también se habían instalado en la parte alta, más burguesa, donde hoy se encuentran la mayoría de las embajadas. Por lo tanto, la capital moldava no cuenta con un barrio judío propiamente dicho y, por ello, los numerosos lugares de interés que podrá descubrir se encuentran dispersos por todo el centro de la ciudad.
Podrá comenzar su paseo por la Kisinhu «judía» descubriendo el gran mercado de la ciudad, Piata Central, un acogedor laberinto de mil sabores donde es posible degustar los productos de los campos de los alrededores, que a menudo venden directamente sus propios productores. Mieles, quesos, frutos secos, vinos… En Piata Centrale podrá descubrir un agradable panorama gastronómico moldavo. Recargue fuerzas comiendo, entre los vendedores ambulantes y a la sombra de las acacias, unos chachliks acompañados de kvas, esa refrescante bebida a base de trigo, y luego diríjase hacia el centro de la ciudad, tomando la calle Armeneasca, la calle de los armenios, hasta el cruce con la calle Columna. Pronto llegará a la intersección con la calle Habad Liubavici, en la que se encuentra, en el número 8, la única sinagoga de Chisinau que sigue abierta de forma permanente. Construida en 1888 por el arquitecto T. Ghinger, esta sinagoga, a veces conocida por su nombre yiddish Gleizer Shil (sinagoga de los vidrieros), está gestionada actualmente por la comunidad Lubavitch, que cuenta con un Beit Jabad en las inmediaciones. De aspecto exterior relativamente modesto (fue parcialmente destruida durante la Segunda Guerra Mundial), su sala central ha sido muy bien rehabilitada.
Al subir por la calle Habad Liubavici, llegará a la calle Vasile Alexandri, por la que bajará unos pasos hasta encontrarse frente a uno de los vestigios más destacados de la historia judía de Besarabia: los de una impresionante yeshivá, cuya fachada se extiende a lo largo de unos cincuenta metros. Esta fue construida en 1860 por la comunidad jasídica de la ciudad —Besarabia era, de hecho, un importante centro de difusión del pensamiento del Baal Shem Tov—, con el objetivo de contrarrestar la creciente influencia de la Haskalah en la comunidad. La yeshivá de Kishinev estaba considerada como una de las más importantes del sur del Imperio ruso y atraía a alumnos procedentes tanto de Besarabia como de Podolia y otras regiones que actualmente forman parte de Ucrania. Imponente y en relativamente buen estado, la yeshivá de Chisinau servía hasta hace poco como almacén para los chatarreros del barrio. Ahora, declarada monumento histórico, está a la espera de ser rehabilitada.
Cerca de la antigua yeshivá se encuentra el gueto de Chisinau. Se trata, en realidad, de un auténtico gueto: la parte de la ciudad en la que las autoridades rumanas concentraron a la población judía durante la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1941. En 1993 se erigió un monumento en memoria de las víctimas del gueto en la calle Ierusalim, en el corazón de este barrio. A diferencia de algunas ciudades europeas en las que los guetos han sido objeto de importantes programas de rehabilitación, el de Chisinau, por falta de interés y sobre todo por falta de fondos —Moldavia sigue siendo desde hace tiempo el país más pobre de Europa—, se ha mantenido prácticamente intacto. Al pasear por él, a veces cuesta imaginar que nos separan décadas de las viejas fotos en blanco y negro que se ven en el museo o en casa de algún pariente lejano. Descubrir la Chisinau judía es, así, perderse y deambular por las callejuelas empedradas del centro de la ciudad donde, hace menos de un siglo, la gran mayoría de los habitantes eran judíos y la lengua franca de los patios traseros era el yiddish. Dina Vierny, nacida en Besarabia en 1919 y famosa sobre todo por haber sido la musa de Maillol, recopiló e interpretó hermosas canciones de prisioneros rusos, cuyas conmovedoras melodías casi parecen resonar aún aquí, en las calles del viejo Kishinev.
Por otro lado, también podrás pasear por este barrio después de empaparte de «Geb mir Bessarabia», del famoso actor y cantante yiddish Aaron Lebedeff, nacido en Gomel (actual Bielorrusia) en 1873.
No muy lejos de la calle Ierusalem, en la calle Diorditsa, se encuentra el edificio de la antigua sinagoga Lemnaria (sinagoga de los leñadores, ya que había un mercado de madera cerca de la sinagoga), un imponente edificio de cuatro plantas construido en 1835. Nacionalizado durante el periodo soviético, fue devuelto a la comunidad en 2005, perfectamente rehabilitado, y ahora alberga el centro cultural judío Kedem, que ofrece numerosas actividades. No dude en entrar y pedir el programa; seguramente tendrá la oportunidad de asistir a una obra de teatro en yiddish o a un concierto de música klezmer. En el sótano, el museo judío de Chisinau, recientemente reorganizado, ofrece una visión completa y esclarecedora de la historia judía de Moldavia en todas sus dimensiones y presenta el gran interés de no estar dedicado únicamente a la historia del pogromo de 1903 y del Holocausto. El centro cultural también le será de gran ayuda si busca archivos familiares, lugares donde vivieron sus antepasados o cementerios donde podrían estar enterrados.
Frente al centro cultural, podrás visitar la biblioteca judía de Chisinau, que cuenta con un fondo de varias decenas de miles de obras en yiddish, ruso y rumano, así como en francés, inglés y alemán, y cuya entrada está adornada con una placa en memoria del escritor moldavo de lengua yiddish Yechiel Shraibman.
Tómate un respiro en alguna de las cafeterías con terraza situadas en la calle Diorditsa, la única calle peatonal de la ciudad, y ya tendrás las pilas recargadas para seguir con el día. Muy cerca, en el número 69 de la calle Vlaicu Pircalab , se encuentra el edificio de un antiguo Talmud Torá. Atraviese el parque de la catedral en dirección a la calle Alexandra Cel Bun, donde, en el número 117, se encontraba una escuela para niñas de familias populares.
A continuación, suba por la calle Columna, en la que se encuentran, en el número 150, los edificios de la antigua sinagoga Yavne y del antiguo hospital judío de Chisinau. Construido a principios del siglo XIX, fue cedido íntegramente a la comunidad judía en 1870 y entonces tenía capacidad para hasta 200 camas. Merece la pena entrar y echar un vistazo a este conjunto de edificios antiguos y a su jardín interior. La decoración no ha cambiado, o casi nada.
Siga hasta el final de la calle Columna y luego siga recto hasta la avenida Calea Iesilor , donde enseguida se encontrará con un gran parque, el parque Alunelul. Este alberga el monumento inaugurado en 1993 en memoria de las víctimas del pogromo de Chisinau, enterradas en el cementerio judío que, en aquella época, se extendía hasta el emplazamiento del parque Alunelul. Subiendo por la calle Milano, llegará al cementerio judío, uno de los más grandes de Europa, con una superficie de unos 10 kilómetros cuadrados. Un inmenso laberinto de árboles, maleza y lápidas, se cuentan unas 24 000 con los nombres de los difuntos en yiddish, rumano o ruso, según la fecha en que fueron enterrados; el cementerio judío albergaría, en particular, bajo un edificio de ladrillo que podrá distinguir fácilmente, los rollos de la Torá profanados que habrían sido enterrados allí al día siguiente del pogromo. A unos diez minutos a pie a la izquierda desde la entrada del cementerio, se encuentran los increíbles restos de un edificio de finales del siglo XIX en el que se practicaba la tahara y cuyas pesadas puertas oxidadas aún llevan la estrella de David. Reserve tiempo y fuerzas para visitar este lugar en ruinas, cuya solemnidad permanece intacta y que constituirá el punto culminante de su visita.
Desde el cementerio, la forma más sencilla de volver al centro de la ciudad es coger uno de los trolebuses que circulan por la calle Strada Iesilor. Al bajar por el parque Stefan Cel Mare, podrá pasar por el Museo Nacional de Historia de Moldavia, que también cuenta con algunas colecciones dedicadas a la historia y la vida del judaísmo de Besarabia. A continuación, tome la calle Mihail Kogalniceanu hasta el cruce con la calle Tighina, por la que seguirá hasta la esquina con la calle Alexei Sciusev. En este cruce se encuentra el edificio de la antigua sinagoga de los heno, llamada así porque, en el momento de su construcción en 1886, estaba situada cerca de un mercado de ganado.
Para poner el broche final a este día tan ajetreado, puede pasar la noche en el restaurante Forshmak, situado cerca de la plaza Negruzzi, a poca distancia de la estación de tren y de la iglesia desde donde se inició el pogromo de 1903. El restaurante Forshmak, aunque no es kosher, ofrece numerosos platos de inspiración judía de la región, empezando por el propio forshmak, una crema de arenques cuya receta original proviene de Odessa, pero que parece haber tenido muchos imitadores en Besarabia. Si desea degustar la auténtica cocina moldava, encontrará lo que busca en uno de los numerosos restaurantes de calidad situados alrededor del parque Stefan Cel Mare.