Situada a unos cuarenta kilómetros de Chisinau, Orhei es conocida sobre todo por su monasterio troglodita, situado en las afueras de la ciudad, en Orhei Vechi, que merece mucho la pena visitar. De hecho, se considera uno de los principales lugares de interés turístico de Moldavia.
La ciudad cuenta también con un rico pasado judío, del que aún hoy quedan varios vestigios. Al salir de Chisinau por la carretera de Orhei, pida que le dejen en el monumento erigido en 1991 en el lugar donde tuvieron lugar ejecuciones masivas de ciudadanos judíos, explotados en una cantera situada en las inmediaciones. Para llegar a Orhei desde Chisinau, puede utilizar una marshrouthka (minibús colectivo), indicando claramente que desea ir a Orhei y no a Orhei Vechi, o bien tomar un taxi.
En ambos casos, lo más sencillo es salir desde la estación de autobuses de Piata Central, el mercado central. El trayecto dura aproximadamente media hora en taxi y una hora en marshrutka. Por último, no dude en ponerse en contacto antes de su visita con el centro cultural judío de Chisinau, que podrá ponerle en contacto con representantes de la comunidad de la ciudad.
Al igual que en el resto de Besarabia, fue sobre todo a partir de principios del siglo XIX cuando se desarrolló una presencia judía significativa en Orhei. En una de las familias de esta región nació en 1861 Meir Dizengoff, primer alcalde de Tel Aviv. A principios del siglo XX, la ciudad contaba con unos 7 000 judíos de un total de 12 000 habitantes, lo que suponía aproximadamente el 65 % de la población. La comunidad judía de Orhei no cuenta hoy más que con unas pocas decenas de personas, ya que la mayoría de los judíos de la ciudad que sobrevivieron al Holocausto se marcharon a Israel o a Estados Unidos tras la caída de la Unión Soviética.
Puede comenzar su paseo por la Orhei judía dirigiéndose al número 15 de la calle Srisului Latin, donde se encuentra una de las antiguas sinagogas de la ciudad, ahora reconvertida en centro comercial.
Aunque el edificio ya no presenta ningún elemento exterior que delate sus funciones anteriores, su arquitectura general es típica de las sinagogas de la región construidas a lo largo del siglo XIX. Frente a la sinagoga se encuentra ahora el estadio municipal, donde antes se ubicaba la residencia de ancianos de la comunidad judía.
A continuación, podrá pasear por ambos lados de la calle Vasile Lupu, por las calles del casco antiguo que han conservado, si no el espíritu, al menos el aspecto del shtetl. Calles empedradas, pequeñas casas de una sola planta que datan de la época zarista o rumana, patios traseros que sirven de trasteros y gallineros: el paisaje no ha cambiado en Orhei desde la época en que los judíos constituían la mayoría de la población de la ciudad. Estos tenían su propio hospital, situado en torno al número 127 de la calle Vasil Lupu , que puede visitar: las instalaciones se han conservado intactas y ahora forman parte del hospital público de la ciudad.
Al subir por la calle Lupu, en el número 62, se encontrará con la única sinagoga de Orhei que sigue en funcionamiento, aunque de forma intermitente. Es allí donde la ya reducida comunidad de la ciudad se reúne para celebrar las fiestas. En el cruce de la calle Lupu se encuentra la calle Constantin Stamati, por la que deberá tomar para llegar al cementerio judío de Orhei, uno de los más antiguos de Besarabia. Fundado hace más de cuatro siglos en una colina a las afueras de la ciudad, este cementerio alberga más de 25 000 tumbas y constituye uno de los cementerios más conmovedores y mejor conservados de Besarabia. Cabe destacar la presencia de dos monumentos en memoria de las víctimas del Holocausto, uno de estilo bastante clásico y otro más original, en el que figuran, en ruso y en hebreo, los nombres de un centenar de judíos de Orhei asesinados por soldados rumanos y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.
En el número 95 de la calle Lupu se encuentra la casa de Haim Rappoport. H. Rappoport, judío de Orhei, tras ser deportado por los rumanos junto con toda su familia al campo de Domanovka, en la región del Bug, regresó a su ciudad natal, antes de ser exiliado por las autoridades soviéticas a la región de Irkutsk, en Siberia, hasta 1956. En 2003, su hijo Semeon logró recuperar del Gobierno moldavo esta humilde vivienda de la que la familia Rappoport había sido expropiada.
Al bajar hacia el centro de la ciudad, ligeramente apartado de la calle Vasile Lupu, en el número 23 de la calle Renasterii Nationale, se encuentra el Museo Etnográfico de Orhei, cuya visita merece mucho la pena. Ubicado en un pequeño edificio de estilo neorrománico, el museo ofrece datos interesantes sobre la historia de la ciudad, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial.
Podrá terminar su paseo por Orhei con un almuerzo en el restaurante Primavera, en el número 152 de la calle Vasile Mahu. Ubicado en un elegante edificio art déco construido a principios del siglo XX, lleva en funcionamiento ininterrumpidamente desde 1914 y es uno de los orgullos de la ciudad.