Las esculturas del pórtico de Santa Ana de la catedral de Notre-Dame de París nos ofrecen uno de los testimonios más conmovedores del judaísmo medieval. El friso en cuestión, esculpido justo encima de la puerta, data de finales del siglo XII. Representa el encuentro de Santa Ana (la madre de la Virgen) y su futuro esposo, San Joaquín.
El artista anónimo tomó como modelo a los judíos de París para representar a esos primeros cristianos. Los hombres representados llevan la túnica larga y el sombrero puntiagudo que caracterizaban a los judíos de la Edad Media.
La parte izquierda representa la boda de Anne y Joachim. En el centro, el rabino, envuelto en su chal de oración, sostiene de la mano a los novios. Todo contribuye a recrear el ambiente de una sinagoga parisina. El artista ha esculpido minuciosamente los pequeños arcos, la lámpara perpetua y los numerosos libros apilados, tan característicos de la vida judía.
En el centro, una iconografía puramente cristiana: un ángel anuncia a la pareja estéril el próximo nacimiento de María. A la derecha, Ana y Joaquín llevan sus ofrendas a la sinagoga. Sobre el altar, un rollo de la Torá. El extremo del friso representa a dos judíos conversando. Estas figuras de piedra nos transmiten imágenes de un judaísmo lejano.
Centrémonos ahora en los dos contrafuertes centrales de la fachada principal. La hornacina de la derecha alberga «La sinagoga derrotada», con los ojos vendados por una serpiente, el cetro roto y la corona pisoteada. Esta estatua es obra de Fromanger. A su lado, a la izquierda, se encuentra «La Iglesia triunfante», de Geoffroy Dechaume. Estas esculturas del siglo XIX se realizaron durante las obras de restauración emprendidas por Viollet-le-Duc para sustituir las obras originales destruidas durante la Revolución. Justo encima, la galería de los Reyes representa a veintiocho reyes de Judá e Israel que, según la tradición cristiana, son los antepasados de Jesús.
En 1977, durante unas obras en la calle de la Chaussée-d’Antin, se descubrieron 364 fragmentos esculpidos procedentes de Notre-Dame y destrozados durante la Revolución. Aunque no se ha encontrado ningún rastro de La Sinagoga vencida, se han desenterrado veintiuna cabezas (de un total de veintiocho) de los reyes de Judá e Israel. Se exponen en el Museo Nacional de la Edad Media de las Termas de Cluny.
En 1849, durante las obras de acondicionamiento de la librería Hachette, en la esquina de la calle Pierre-Sarrazin y la calle de la Huchette —el actual bulevar Saint-Michel—, se descubrieron cerca de ochenta estelas judías, la mayoría de las cuales fueron donadas al Museo de Cluny por Louis Hachette. Otras lápidas, situadas cerca del lugar del futuro hallazgo y aún visibles en el siglo XVII, fueron transcritas por Étienne Baluze antes de su desaparición. Este conjunto excepcional, hoy en día depositado en su mayor parte en el Museo de Arte e Historia del Judaísmo, es el principal testimonio material de la importante comunidad judía establecida en París en los siglos XII y XIII. De hecho, aunque se sabe que había dos cementerios judíos en París en el siglo XIII (y un tercero, en la margen derecha, utilizado en un periodo posterior, en el siglo XIV), solo se conservan rastros documentales del segundo, cerrado ya en 1273.
El cementerio judío de la calle Pierre-Sarrazin se extendía por una parte considerable de la margen izquierda, entre las calles Pierre-Sarrazin, Hautefeuille, de la Harpe y des Deux-Portes (el trazado de estas dos últimas calles se corresponde con el de los actuales bulevares Saint-Michel y Saint-Germain). Unos pocos textos permiten seguir su historia, en particular un documento de 1283 que hace referencia a un conflicto con el colegio de Bayeux. Tras la expulsión de los judíos por Felipe el Hermoso en 1306, el cementerio quedó condenado a desaparecer: el terreno fue cedido por el soberano a las dominicas de la prioral de Saint-Louis de Poissy. La parcela, revendida en 1321 al conde de Forez, fue parcelada poco a poco. Es difícil saber cuándo comenzó a utilizarse el cementerio, debido al número de lápidas fragmentarias y sin fecha. Apenas cabe señalar que, aparte de una lápida cuya datación es controvertida, la lápida datada más antigua que se conserva es la de un hombre fallecido en 1235, lo que parece indicar que el cementerio solo acogió tumbas durante poco más de tres cuartos de siglo.
La calle de la Juiverie, hoy integrada en la calle de la Cité, fue el corazón del primer barrio judío de París desde el siglo V. Expulsados de París en el año 636, los judíos volvieron a ocupar esta calle dos siglos más tarde y se extendieron por el barrio. Estaba habitada principalmente por judíos acaudalados.
En el siglo IX construyeron una sinagoga situada en el número 5 de la calle de la Juiverie, en la esquina con la calle des Marmousets-Cité. En 1183, Felipe Augusto expulsó a los judíos del reino de Francia y confiscó sus bienes. La sinagoga se convirtió en la iglesia de la Madeleine-en-la-Cité. En el siglo siguiente se erigió en parroquia. Se cerró en 1790, se vendió en 1793 y fue demolida durante la Revolución Francesa. La parte del Hôtel-Dieu, en el lado de la calle de Lutèce, se encuentra en su emplazamiento.
El Monumento a los Mártires de la Deportación fue inaugurado en 1962 por el general De Gaulle, gracias a la voluntad de antiguos miembros de la Resistencia y deportados de compartir la memoria de la deportación.
Entrevista con Danielle Malka, guía turística nacional
Jguideeurope: En su página web como guía turística escribe que, sobre todo, le gusta dar vida a los edificios a través de los personajes. ¿Podría explicarnos por qué ha tomado esa decisión?
Danielle Malka: Para mí, los lugares tienen alma, el alma de quienes han vivido en ellos. Un recorrido de visita guiada se construye en torno a edificios y calles que hay que descubrir de otra manera. Pasamos por delante de edificios, no siempre levantamos la vista para mirarlos; mi papel es llamar la atención sobre esos edificios, esas mansiones, mostrar y contar lo que, naturalmente, no veríamos por nuestra cuenta. Explicar una época, una moda, o por qué el arquitecto o el propietario decidió construir de esa manera. Pero limitarme a mostrar piedras, por muy bonitas que sean, en mi opinión, solo tiene interés si se cuenta la vida de quienes vivieron allí. El visitante ve la piedra, pero no conoce la historia que la rodea. Y muy a menudo hay que apelar a la imaginación del visitante para que sienta lo que fue. Doy pistas para identificar la época de un edificio, lo que lo hace especial, pero rara vez lo explico en detalle. Pasee por el Marais. El Pletzel ya no está realmente ahí. Contar cómo en el siglo XIX los Rothschild fundaron allí una escuela, cómo antes de la guerra el rabino de Lubavitch venía a dar clases allí. Dónde estaba la pescadería Klapish, cómo era el mercado al aire libre de la rue des Rosiers. Pasee por la rue Laffitte, la mansión de los Rothschild ha desaparecido. En la época del Gran Barón James y de Betty, Balzac, Chopin, Berlioz, entre otros, tenían allí su servilletero. Imaginar las cenas, revivir a los personajes. Eso es lo que me interesa y veo que es también lo que gusta a los participantes de mis visitas. En la calle de Monceau, ¿cómo no revivir a quienes construyeron sus mansiones? En la plaza de la Ópera, ¿cómo no evocar a los hermanos Pereire, que tanto financiaron y la inauguración, por ejemplo, del Café de la Paix, donde la emperatriz Eugenia llegó del brazo de Emile Pereire? Allí, Herzl escribió El Estado de los judíos…
¿Qué lugar poco conocido de este patrimonio te gusta dar a conocer?
Hay muchos. Cuando aún era posible, solía comenzar mi visita al Barrio Judío frente a Notre-Dame. La catedral de Notre-Dame es conocida en todo el mundo. Todo el mundo es capaz de reconocer su fachada. Sin embargo, pocas personas se han fijado en la escena esculpida en el Portal de Santa Ana. ¿Quién ve al rabino con talit casando a Ana (madre de María) con Joaquín? ¿Quién se fija en la pequeña sinagoga que hay en una esquina con sus libros y su lámpara? Joaquín lleva el sombrero puntiagudo característico de los judíos del siglo XII para que el fiel analfabeto de la época entendiera bien que los abuelos de Jesús eran judíos. Dos esculturas de mujeres enmarcan los portales. ¿Quién se da cuenta de que la de la derecha es la sinagoga? Tiene los ojos vendados por una serpiente (idea de Viollet-le-Duc)… En el Marais también está el Hôtel St Aignan, Museo de Arte e Historia del Judaísmo. El edificio es conocido, pero ¿quién ve los restos de los nombres de quienes tenían allí un negocio en las columnas del patio? La estatua de Dreyfus en el patio también tiene una historia y, a partir de ahí, se puede contar toda la historia de los judíos y del sionismo a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. El claustro de las Billettes, en la rue des Archives, también encierra la historia de un judío condenado en el siglo XIII por asesinato ritual.
Muchos no judíos (y turistas extranjeros) no conocen el Memorial de la Shoá, donde termino la visita. El Muro de los Justos, el Muro de los Nombres. Se entra en contacto directo con la Shoah, un elemento de la historia que para muchos resulta abstracto. Las fechas de nacimiento y de deportación de algunos bebés, hermanos o hermanas de amigos, cuya historia puedo contar, devuelven vida a esos nombres grabados en el mármol. Y también evoco allí la Resistencia judía, todo un descubrimiento para muchos, tomando como ejemplo la historia de mis padres, resistentes judíos, lo que añade un toque personal más elocuente. Y el papel de los Justos. Pero en otros barrios también se puede contar la construcción de las dos sinagogas del distrito 9. ¿Quién conoce a Daniel Iffla Osiris? ¿No es él también un monumento?
En casi todas mis visitas, encuentro elementos judíos que dar a conocer y, para no ocultaros nada, aprovecho para hacer pedagogía. Alrededor del 70 % de los participantes en mis visitas no son judíos. Sentados en una sinagoga del Pletzl, explico las principales prácticas del judaísmo y el lugar se convierte en un espacio de intercambio y preguntas entre participantes judíos y no judíos. Siempre en un ambiente de cordialidad.
La filantropía judía es el eje central de mi visita al distrito 9. Al dar un rodeo por la calle Cambon durante otra visita a los barrios de lujo de París, me detengo frente al Hôtel de Castille, donde Herzl se instaló durante el caso Dreyfus. No siempre entro en detalles, pero los elementos para comprenderlo están ahí para quienes no lo conocen.
¿Podría compartir alguna anécdota especialmente memorable de una visita guiada?
Hay muchas, y siempre me emociono cuando, gracias a una visita, los participantes me cuentan un episodio de la historia de su familia o descubren una parte de la historia que nunca les habían contado. Como aquel encuentro con una señora de unos cincuenta años. Sabía que era de origen judío por parte de su padre, pero en casa no se hablaba de ello y sus padres estaban enfadados con un tío del que ella no sabía nada, ni siquiera el motivo del enfado. Al llegar al Memorial de la Shoah, esta señora se sintió conmovida al ver el nombre de ese tío en el Muro de los deportados. Decide quedarse y sube a los archivos. A medida que investiga, descubre que ese tío aún vive. Se reúne con él en secreto, sin que lo sepa su familia, conoce a sus primos y permite que ese tío enfermo se reencuentre con su hermano y su familia antes de morir. ¿La disputa? Como suele ocurrir, no era gran cosa. Al día siguiente de la guerra, sus padres quisieron olvidarlo todo y se cambiaron de apellido. El tío había permanecido en sus pesadillas.