En el siglo XIX, los pueblos situados a lo largo del Bósforo albergaban a numerosas «minorías», como griegos, armenios y judíos. Hoy en día, integrados en la gran metrópoli, Ortaköy, Arnavutköy, Bebek, Yeniköy, etc., se han convertido en zonas residenciales muy populares, con algunos vestigios interesantes de ese pasado judío, especialmente en Ortaköy.

En las colinas y más allá se extienden los nuevos y elegantes barrios de Estambul, donde, desde el periodo de entreguerras y sobre todo en las últimas décadas, se han instalado numerosas familias judías acomodadas que prefieren estas hermosas y amplias avenidas al bullicio de Pera. Hoy en día, el corazón de la comunidad late en Nisentas y Sisli, donde se encuentra la gran sinagoga Beth Israel, así como las sedes de la mayoría de los clubes y asociaciones. Allí también tiene su sede el semanario Shalom, con una pequeña librería donde se pueden encontrar libros sobre el judaísmo turco.

La sinagoga Etz Ahayim se alza junto al Bósforo, en Ortaköy, a orillas del estrecho por donde transitan los grandes buques entre el mar Negro y el mar de Mármara. El lugar es de una belleza suntuosa, aunque un edificio moderno, sobrio pero sin especial interés, ha sustituido al antiguo edificio devastado por las llamas en 1941. Esta sinagoga, una de las más antiguas de Estambul, había sido reconstruida en el siglo XVIII. En las décadas anteriores se había formado una pequeña comunidad en Ortaköy y muchos de sus miembros procedían del barrio del Gran Bazar, donde sus casas habían sido destruidas por un incendio. El magnífico arón de mármol, con sus dos columnas neoclásicas finamente cinceladas, data de esa época. Sus puertas son de madera tallada. Junto a ella se alza el pequeño edificio del midrash, que se salvó del incendio de 1941 y que, durante más de un siglo, había servido de sinagoga a los ashkenazíes del barrio.

Al pasear por Ortaköy, podrás admirar, en la calle Bulgurcu, los «diziogos», una hilera de dieciocho casas judías de madera con voladizos. En lo alto de la colina se encuentra un pequeño cementerio judío fundado en el siglo pasado, abandonado y sin guardián, con hermosas tumbas, a menudo destruidas.

Si remonta el Bósforo hacia el norte, llegará a Yeniköy, donde una pequeña sinagoga del siglo XVIII, aunque reconstruida en varias ocasiones, sigue en funcionamiento para unos pocos fieles.

La sinagoga Beth Israel es actualmente la más activa y concurrida de Estambul. Moderno y funcional, el edificio se amplió en 1952 según los planos del arquitecto Aran Deragobyan. Destaca la hermosa vidriera que corona la gran sala rectangular con capacidad para 500 personas.

Hoy en día, dos grandes puentes cruzan el Bósforo, integrando así plenamente en la ciudad su parte anatolia. Antes, solo los transbordadores permitían pasar de una orilla a otra; los barrios asiáticos de Estambul, así como los pueblos que bordean el Bósforo en ese lado, vivían a otro ritmo, un poco al margen del palpitante corazón de la ciudad. En Kuzguncuk, un poco al norte de Uskudar, se extendía un importante barrio judío, apodado «la pequeña Jerusalén», donde aún existen dos hermosas sinagogas. También en esta orilla asiática se alza, cerca de la estación de Haydarpasa, la hermosa sinagoga Hemdat Israel.

La gran ciudad lo invade todo. Sin embargo, Kuzguncuk ha conservado el ambiente de un pueblo, un oasis de tranquilidad y vegetación con vistas al Bósforo y a la puesta de sol. Icadiye caddesi es el corazón del barrio, que estuvo habitado durante más de 400 años por griegos, armenios y, sobre todo, judíos. Hoy en día ya no quedan muchos, pero las inscripciones en hebreo en numerosas fachadas de piedra y madera recuerdan ese pasado.

La sinagoga Beth Yaacov , un elegante lugar de culto de verano construido en 1878 en el lugar que ocupaba una sinagoga más antigua y restaurado a finales del siglo pasado, da a un hermoso jardín. Llamarán su atención las originales pinturas de paisajes del techo.

Justo al lado se alzan una iglesia griega y una iglesia armenia. Más arriba, en la ladera de la colina, la sinagoga Bet Nissim se utilizaba durante los meses de invierno. Construida en 1840, destaca por su hermosa sala ricamente pintada. El arón data de finales del siglo XVIII.

Merece la pena visitar el cementerio judío de Nakas Tepe, bastante alejado del centro de Kuzguncuk. Muchos judíos pedían ser enterrados allí aunque residieran en otras partes de la ciudad, ya que se consideraba que esta tierra de Asia estaba más cerca de Tierra Santa. En él se pueden ver algunas lápidas hermosas que datan de los siglos XVI y XVII. Al igual que los demás cementerios judíos de la ciudad, ha sido saqueado profusamente en las últimas décadas. Sus piedras se utilizaron para la construcción de las casas de madera y adobe erigidas por los inmigrantes llegados de Anatolia.

Al descender por la orilla del Bósforo hacia el sur, tras pasar Uskudar, se llega a Haydarpasa, una magnífica estación de principios de siglo, terminal del tren que unía la capital con los territorios otomanos de Oriente Medio: Jerusalén, La Meca, Medina… Muchos judíos procedentes de Kuzguncuk se instalaron en este barrio en pleno desarrollo, donde se inauguró en 1899 una nueva y hermosa sinagoga, Hemdat Israel, en presencia de numerosos dignatarios otomanos y occidentales. El edificio, que da a un jardín, parece discreto desde el exterior, pero alberga una imponente sala de oración rectangular con un techo pintado y hermosas decoraciones murales. El arón está situado en medio de una de las grandes paredes laterales, frente a la tevá al otro lado de la sala, como en algunas sinagogas italianas. No muy lejos de allí, en el número 13 de la calle Zeamet, se puede ver un pequeño cementerio judío bien conservado.

Hasköy, el otro barrio judío de Estambul, situado en la orilla norte del Cuerno de Oro, estaba algo más poblado que Balat y acogía a la élite de la comunidad en los siglos XVI y XVII, en el apogeo del Imperio otomano. Allí vivía Moshe Hamon, un prestigioso físico procedente de Granada que fue consejero del sultán Mehmet II el Conquistador.

En este barrio se instalaron también las primeras imprentas judías, así como las instituciones educativas y culturales más prestigiosas, entre ellas la otrora famosa «Gvira Yeshiva», fundada por Joseph Nasi en el siglo XVI. «Hay más de mil casas rodeadas de jardines en Hasköy, que es un lugar hermoso con aire puro», contaba Evliya Çelebi, famoso viajero y cronista otomano del siglo XVII, quien estimaba en 17 000 personas la comunidad judía —en aquella época, la abrumadora mayoría de la población del barrio—. Posteriormente, el barrio entró en una fase de decadencia, pero la tradición se mantuvo. En el siglo pasado, Abraham de Camondo fundó allí, en 1858, el instituto que lleva su nombre, la primera escuela judía de la capital en impartir enseñanza según los criterios occidentales. En este mismo barrio se inauguró, en 1899, el gran edificio escolar de la Alianza Israelita Universal, que en 1955 se convirtió en la sede del seminario rabínico, trasladado posteriormente a Galata. Hoy alberga el principal hospicio judío para personas mayores de Estambul (Köy Mektep sokak). Las transformaciones urbanísticas, la construcción de nuevos edificios y las grandes vías de comunicación han devastado este barrio aún más que Balat. Hoy en día solo quedan dos de las treinta sinagogas de Hasköy.

La sinagoga Maalem fue fundada en 1754. Recientemente restaurado tras años de abandono, este elegante edificio se alza en un patio protegido por un alto muro. Dos columnas de mármol flanquean el pórtico que da acceso a una gran sala casi cuadrada, con seis pilares. La tevá, en el centro, bajo la pequeña cúpula con decoraciones florales, tiene forma de barco, al igual que en la sinagoga Ahrida. Se encuentra frente a un arón con puertas de madera y ricas molduras doradas. Antiguamente sencilla y sobria, con sus paredes enlucidas de color claro que contrastaban con la madera oscura de los bancos, la sala alterna hoy el azul cielo y el blanco. Las obras han permitido restaurar parte de la decoración mural.

En Hasköy se encuentra hoy en día el principal centro de los caraítas de Estambul. Su kenasa (sinagoga), Béné Mikra, es un pequeño edificio de madera y piedra situado tras un gran muro de ladrillo. Según la tradición local, ya existía allí un templo caraíta en la época bizantina. El edificio actual, con su hermoso pórtico de dos columnas y su frontón triangular esculpido, fue reconstruido en el siglo XVIII tras quedar devastado por un incendio. Se accede a él bajando por una pequeña escalera. «Como todas las demás sinagogas caraítas, esta está construida por encima del nivel del suelo por respeto a la frase bíblica: “Desde las profundidades te invoco, Dios mío”, señala Ilan Karmi. En el interior, alfombras en el suelo sustituyen a los bancos de los fieles. Las casas de madera que rodean el edificio estaban antiguamente habitadas por familias caraítas.

Los caraítas

Esta secta disidente del judaísmo, que se caracteriza esencialmente por su rechazo de la ley oral representada por el Talmud, ya existía en Bizancio antes incluso de la invasión otomana, tal y como atestigua en el siglo XII el viajero Benjamín de Toledo. Este mencionaba, en particular, una comunidad de 500 caraítas en Galata, cerca del Bósforo, en el actual barrio de Karaköy. Más de ochenta comunidades caraítas vivían en el territorio del Imperio otomano, en Siria, Egipto, los Balcanes, pero sobre todo en Crimea.

Al subir la colina hacia el norte, llegará al gran cementerio judío de Hasköy, el más grande de la ciudad junto con el de Kuzguncuk, en la orilla asiática del Bósforo. Semidesierto, el cementerio está hoy atravesado por una autopista urbana. Esta pasa a los pies de la tumba de Abrahma de Camondo, un mausoleo neogótico que debía recordar a la posteridad la grandeza de este emprendedor financiero que, aunque ya vivía en París, había pedido ser enterrado en Estambul.

A ambos lados del Cuerno de Oro, estuario común de dos pequeños ríos que desembocan en el Bósforo, se extendían los barrios tradicionales de los judíos de Estambul, asentados allí desde la época bizantina. A principios de siglo, más de la mitad de la población de Balat era judía, pero muchos ya empezaban a abandonar este barrio húmedo, con sus pequeñas casas bajas, para instalarse en la «ciudad europea».

En la memoria de Estambul, los barrios de Balat, en la orilla derecha, y de Hasköy, al otro lado del río, han quedado grabados como un lugar lleno de colorido, un tanto exótico, donde se hablaba judeoespañol y se vivía al ritmo de las fiestas judías y del shabat. Los nombres de las sinagogas, la mayoría de las cuales han desaparecido hoy en día, evocaban a Sefarad, que todos guardaban en el corazón (Gerouche-Castilla —«los exiliados de Castilla»—, Catalan, Aragón, Partugal, Senioria…). Muchos viajeros europeos del siglo pasado ofrecieron descripciones terribles de este barrio, como Edmondo De Amicis, quien evoca «ese vasto gueto de Balat que se extiende como una serpiente inmunda a lo largo del Cuerno de Oro con sus barracas cubiertas de moho».

La realidad era más matizada, como muestra Marie-Christine Varol en una apasionante monografía sobre Balat: «En Balat se mezclaban todo tipo de clases sociales, desde comerciantes acomodados hasta los más humildes vendedores ambulantes y traperos». Al igual que en el resto de Estambul, los incendios, debido a las numerosas casas de madera, podían ser devastadores. El cuerpo de bomberos voluntarios desempeñaba así un papel clave en la vida comunitaria.

El incendio de 1911
: «En 1911, se declaró un incendio en una parte del hospital Or ha-Haïm, situado en Balat, y alcanzó proporciones terribles. Todo el barrio de Dibek, incluida la sinagoga Gerouche y las dos escuelas de la Alianza Israelita, una parte del barrio de Sigri con su sinagoga Pol Yacham, todo el barrio de Hevra con su sinagoga y su Talmud Torá, y gran parte del barrio de Balat quedaron a merced de las llamas. Balance: 520 edificios destruidos, 1000 familias judías sin hogar. (…) Además de las ayudas municipales y comunales, las donaciones procedentes del extranjero ascendieron rápidamente a más de 60 000 francos».
Avraham Galante, Histoire des juifs de Turquie (9 vol.), Estambul, Ed. Isis, 1936, reed. 1990.

Las casas cercanas a los muelles (la zona de Karabas) fueron demolidas para dar paso a un parque y a un paseo fluvial. Los inmigrantes de Anatolia ocupan hoy en día la mayoría de los pequeños edificios abandonados por los judíos. Solo unos pocos siguen viviendo allí, sobre todo cerca de la sinagoga Ahrida. Se trata, en su mayoría, de familias desfavorecidas que sobreviven gracias a las ayudas de la comunidad. Sin embargo, algunos médicos judíos siguen teniendo consulta en el barrio, junto al gran hospital judío Or ha-Haïm, que sigue en funcionamiento. Las piedras, no obstante, resuenan con este recuerdo secular, con las inscripciones en las fachadas de las casas y las pocas sinagogas que aún se mantienen en pie. La visita a Balat y Hasköy requiere un buen día.

La hermosa avenida Kürkçü Cesmesi, al igual que las calles cercanas, Leblebciler y Lapincilar, constituía el centro comercial de Balat, animado todos los días pero como petrificado durante el sabbat, cuando incluso los pocos comerciantes turcos o griegos respetaban el descanso sagrado. Casi todos los puestos situados en la fachada de las casas estaban regentados por judíos. Allí se fabricaban, entre otras cosas, fez hasta que las autoridades republicanas prohibieron este tocado tradicional en 1928, en nombre de un laicismo militante. También había muchos zapateros y remendadores, así como numerosos comerciantes de telas, a menudo judíos georgianos (los gurdjis). En la calle perpendicular, Eski Kasap, en los números 6 y 8, aún se pueden ver dos hermosas casas judías con voladizos que lucen en la fachada una estrella de David y una inscripción en hebreo: «Prosperidad para la familia».

La sinagoga de Ahrida es la más antigua de Estambul que sigue en funcionamiento. Es, sin duda, la más bella. El edificio principal se reconstruyó a finales del siglo XVII y se ha restaurado en varias ocasiones desde entonces, conservando siempre las líneas generales del plano original. Esta sinagoga fue fundada en el siglo XV por judíos originarios de la ciudad de Ohrid, en Macedonia. Ha conservado el nombre aunque esta pequeña comunidad romaniota fuera posteriormente absorbida por los judíos llegados de la península ibérica, quienes dieron todo su esplendor a este templo donde, según una leyenda, Sabatai Zevi habría venido a predicar en una ocasión.

La gran sala rectangular, coronada por una cúpula de madera, cuenta con un techo pintado con elegantes motivos florales típicamente otomanos. Con ocho columnas y diez grandes ventanas, es muy luminosa. Las últimas grandes obras de restauración, finalizadas en 1992, devolvieron a la sala su estructura original, eliminando en particular el balcón para las mujeres que, como antaño, siguen los oficios desde una sala con paneles calados. En el centro de la sala se alza una tevá muy original. Totalmente de madera barnizada, tiene forma de nave, simbolizando el arca de Noé, pero también evoca explícitamente las carabelas que trajeron a los judíos que huían de España. La proa está orientada hacia el arón, con unas magníficas puertas de madera con incrustaciones de marfil y nácar. En el jardín se alzan otros dos edificios, un midrash y una pesada construcción de ladrillo y piedra, la antigua odjara. Este último edificio sirve hoy como hospicio.

A unos cientos de metros de allí se alza la sinagoga Yanbol , el otro gran y antiguo lugar de culto conservado de Balat. Esta sinagoga, que lleva el nombre de una pequeña ciudad de Bulgaria de donde procedía la comunidad fundadora, fue reconstruida en el siglo XVIII y, desde entonces, restaurada en varias ocasiones. Iluminada por sus numerosas ventanas, la gran sala está coronada por un hermoso techo de madera decorado con motivos florales y paisajísticos. Los capiteles de las columnas están finamente labrados y pintados. La tevá, en el centro de la sala, frente al arón, tiene puertas de madera con incrustaciones de nácar y marfil, al igual que las de la sinagoga Ahrida.

Justo al lado, en la esquina de las calles Feruh Kahya y Mahkeme Alti, se puede visitar el antiquísimo Cavus Hammami , muy frecuentado por los judíos del barrio, que lo llamaban «el baño de Balat». Tanto en la zona de hombres como en la de mujeres, hay una piscina reservada para el mikvé de purificación.

Al subir hacia la parte alta de Balat y la iglesia de San Salvador en Chora (Kariye Camii), famosa por sus mosaicos, verás la conmovedora sinagoga de Ichtipol , construida íntegramente en madera, con una magnífica vidriera en su gran ventana redonda que representa dos estrellas de David entrelazadas. Fue fundada en los primeros años del Imperio otomano por judíos originarios de la pequeña ciudad macedonia de Ichtip. Devastada por varios incendios, fue reconstruida por última vez en 1903. Enfrente, en los números 63 y 67 de la misma calle, siguen en pie hermosas casas con fachadas de madera, voladizos y decoraciones finamente labradas, antiguamente ocupadas por familias judías de esta zona, ya medio enclavada en el barrio griego limítrofe.

En Balat también quedan vestigios de otras sinagogas, reducidas en algunos casos a una simple puerta, como es el caso de Kastoria, en el número 132 de la calle Hoca Cakir. A lo largo de la calle Demir Hisar se pueden ver las ruinas de los muros de las sinagogas Eliahuh (en el número 231) y Sigri, también conocida como de Salónica (en el número 261). El antiguo cementerio de Egri Kapi, cerrado en 1839, está ahora completamente abandonado y envuelto por las construcciones vecinas. Las lápidas con inscripciones fueron trasladadas al cementerio de Hasköy, al otro lado del Cuerno de Oro.

En una colina que domina el Bósforo, al norte del Cuerno de Oro, donde antaño se encontraban los puestos comerciales de los mercaderes genoveses, se alza la «ciudad europea», que se desarrolló a mediados del siglo XIX. Su arquitectura es occidental, y los grandes edificios, así como las galerías cubiertas, recuerdan a París, Londres o Berlín. Los ciudadanos de los países occidentales que se beneficiaban de las capitulaciones —privilegios concedidos por los sultanes a quienes hacían negocios en el Imperio— se habían instalado allí, seguidos por numerosas «minorías»: griegos, armenios y judíos. Frente a Estambul, la ciudad vieja al otro lado del Cuerno de Oro, Pera, que los turcos llaman Beyoglu, era y sigue siendo la única parte de Estambul sin ninguna mezquita de importancia. En cambio, las iglesias ortodoxas, católicas o protestantes, cerca de la calle principal, hoy Istikal Caddessi, son numerosas.

Embajadas, tiendas de vinos y modistas, hoteles de lujo —como el magnífico Pera-Palas—, cabarets y teatros, institutos de estilo occidental —como el francófono Galatasaray— convertían este barrio, que en 1857 se convirtió en el distrito 6 de Estambul, en «una prolongación de Europa», según la fórmula de las guías de la época. Centro intelectual, político y diplomático de la muy cosmopolita capital otomana de las últimas décadas del Imperio, Pera, conectada mediante un funicular subterráneo con Galata-Karaköy, cerca del puerto de pasajeros del Bósforo, fue también la residencia predilecta de las élites judías abiertas a las ideas y los modelos de Occidente. Allí se encuentran la sinagoga Neve Shalom, la más importante aún en funcionamiento, así como la sinagoga italiana, la sinagoga ashkenazí y la sede del rabinato.

La sinagoga Neve Shalom se encuentra en una pequeña calle, muy cerca de la famosa Torre de Galata (Galata Kulesi), construida por los genoveses en el siglo XIV, en un animado barrio que fue y sigue siendo, en parte, el corazón de la vida judía de Estambul. Todavía se pueden ver algunas casas típicas, adornadas en el frontón con la estrella de David, especialmente frente a la sinagoga, en el número 50 de la calle Büyük Hendek. Otras, en los números 5 y 7 de la calle Timarci, llevan grabada sobre el pórtico su fecha de fundación según los calendarios hebreo y europeo. En este barrio también se conservan algunas de las últimas mansiones típicas judeoespañolas. «Construidas en torno a un patio central, estas casas, comúnmente llamadas yahudi hani («casas judías»), podían ser habitadas cómodamente por una familia extensa o una congregación», señala Ilan Karmi en su exhaustiva guía de los lugares judíos de Estambul. Una de las mejor conservadas se encuentra en el número 56 de la calle Serdari Ekrem.

La sinagoga Neve Shalom fue construida en 1951, en el lugar que ocupaba una pequeña sala de oración, por los arquitectos Elio Ventura y Bernard Motola. Elegante y espaciosa, con una gran sala con capacidad para hasta 500 personas, está adornada, en la fachada, con un espléndido rosetón importado de Gran Bretaña. Fíjese en las magníficas molduras de madera que recubren parte de las paredes. La tevá y el arón están elevados, frente a los bancos de los fieles, como en la mayoría de las sinagogas europeas de finales del siglo XIX y del siglo XX. En la entrada, una placa recuerda el terrible atentado del 6 de septiembre de 1986, que se cobró veintitrés vidas. Dos terroristas árabes irrumpieron en la sala de oración durante el servicio del Shabat, tras haber matado al anciano shamash (el «beduino») que intentaba detenerlos, y abrieron fuego contra los fieles. La conmoción en la comunidad judía fue inmensa y el trauma sigue vivo, a pesar de la solidaridad mostrada de inmediato por las autoridades y la casi totalidad de la opinión pública. La sinagoga fue restaurada y reabierta en mayo de 1987. Cada año se organiza un servicio conmemorativo por las víctimas.

Cerca de allí, en el número 87 de la calle Büyük Hendek, en los locales que normalmente ocupaba un club deportivo, se alzaba la sinagoga Knesset Israel. Un poco más allá se encuentran una escuela primaria judía y un instituto construido en 1915 durante la guerra, cuando las escuelas de la Alianza Israelita Universal, francófonas y, por tanto, enemigas de la Turquía otomana aliada de Alemania, no podían funcionar.

La sinagoga italiana se encuentra en un edificio discreto y armonioso, detrás del muro de un pequeño patio. Fue renovada en gran parte a principios de la década de 1930, conservando la estructura original del edificio construido en 1887. Presentes en la capital otomana desde hacía varios siglos, como atestigua el recuerdo de las antiguas sinagogas de Poulia (Apulia) o Messina, hoy desaparecidas, los judíos italianos se separaron en 1866 del resto de la comunidad, considerada demasiado tradicionalista. Con el apoyo de la embajada de Italia, obtuvieron del sultán Abdülaziz el derecho a formar una congregación autónoma, como ya existía para los ashkenazíes y los caraítas.

La fachada de la sinagoga es sobria, pero muy armoniosa, con su frontón rectangular y la doble escalera de ladrillo que conduce a la entrada. La sala de oración, pintada íntegramente de blanco, está rodeada por la galería para las mujeres en la primera planta. La comunidad italiana cuenta hoy en día con solo unos cientos de fieles.

Imponente y de aspecto bastante austero en el exterior, la sinagoga ashkenazí se alza en medio de la única calle principal que une Pera con la parte baja del barrio de Galata, cerca del Bósforo, antiguo centro bancario y financiero al que hace referencia el nombre de las calles (Bankarlar sokak). En la cercana calle Voyvoda, sobre unas suntuosas escaleras que él mismo mandó construir, el gran financiero Abraham de Camondo tenía su cuartel general. La actual sinagoga, denominada «germano-israelita» según una placa en la fachada, es el último de los tres templos ashkenazíes de la ciudad, donde ya vivía desde el siglo XIV una comunidad de judíos procedentes de Hungría, Alemania o Francia. Aproximadamente 2000 judíos ashkenazíes siguen viviendo hoy en día en Estambul.

El edificio fue construido en 1900 por el arquitecto Gabriele Tedeschi. La hermosa fachada, con sus tres grandes arcadas ricamente decoradas, coronadas por dos cúpulas, recuerda a la de numerosas sinagogas construidas en el siglo pasado en las ciudades del Imperio austrohúngaro por una burguesía judía emancipada. No es una coincidencia: muchos de los ashkenazíes que vivían en Estambul procedían de Austria, Bohemia y Hungría, y seguían siendo súbditos de los Habsburgo.

A la entrada de la sinagoga, una placa conmemora el quincuagésimo aniversario del emperador Francisco José, cuya esposa obsequió el magnífico arón de madera tallada, realizado íntegramente en aliso y marquetería, coronado por una cúpula de madera adornada con oro. El conjunto tiene un marcado estilo oriental, con decoraciones talladas en madera que combinan letras hebreas y motivos vegetales. La gran sala rectangular, con capacidad para hasta 1000 personas, está coronada por una cúpula con un cielo azul estrellado de oro. La galería para las mujeres se extiende a lo largo de dos plantas. En total, el edificio cuenta con siete, cuatro de ellas en el sótano, donde se encuentran el comedor, el mikvé, el midrash y una pequeña sala para la oración matutina.

El Museo Judío de Estambul se encontraba antiguamente en la sinagoga Zulfaris, al final de una pequeña calle cerca de la entrada del funicular (túnel) y del famoso puente de Galata, en la desembocadura del Cuerno de Oro. Cerrado durante más de diez años y reabierto en 2000, el edificio actual fue remodelado en 1890 gracias a una donación de la familia Camondo y sustituyó a la mayor parte del edificio original, que databa del siglo XVII. Desde 2016, el museo se encuentra cerca de la sinagoga Neve Shalom.

«Queremos ilustrar seis siglos de convivencia armoniosa y demostrar a nuestros correligionarios y al resto de la sociedad que los judíos de Turquía han participado activamente en la vida de este país», explica Naim Guleryuz, historiador de la comunidad y creador del museo. En él se exhiben, entre otras cosas, sifrei Torá coronados por la media luna y la estrella, así como otros objetos de culto decorados con emblemas otomanos. En las vitrinas, a lo largo de las paredes, se pueden observar ejemplares de la floreciente prensa judía en judeoespañol de finales del siglo XIX y principios del XX, retratos de judíos que, en esa misma época, destacaron en la diplomacia, la cultura o incluso en el ejército. Se enumeran los eruditos judíos que huyeron de la Alemania hitleriana y encontraron refugio en el país, así como los diplomáticos turcos, entre ellos el cónsul en Rodas, Salahattin Ülkümen, que salvaron a numerosos judíos durante la guerra proporcionándoles documentos turcos.

A principios de siglo, la mítica bohemia de Montparnasse contaba entre sus filas con numerosos pintores judíos rusos que huían de los pogromos antisemitas de la época. Entre ellos se encontraban Soutine, Chagall y Zadkine. Otros, como Modigliani, simplemente se sintieron atraídos por el prestigio de la ciudad y participaron en la gran efervescencia creativa de aquella época.

Estas personas inspiradas, impulsadas por esas emancipaciones, se establecieron en París a principios del siglo XX. Allí compartieron y confrontaron su arte gracias al escultor francés Alfred Boucher, quien deseaba reunir a jóvenes artistas sin recursos para que trabajaran en un ambiente fraternal. Una antigua rotonda de la Exposición Universal de 1900, que albergaba 200 talleres. Una ciudad dentro de la ciudad, reunió, entre otros, a Fernand Léger, Marie Laurencin, Matisse, Soutine, Modigliani, Chagall y Douanier Rousseau, que se codeaban con los escritores Apollinaire, Chéjov y Max Jacob.

Entre ellos, numerosos artistas judíos que huían de los pogromos y las cuotas para instalarse en París. Para visitar allí la Exposición Universal de 1900, sus museos, salones y el desarrollo del mercado del arte con las galerías. Boucher apodaba a estos artistas «sus abejas», de ahí el sobrenombre del edificio: La Ruche .

Así surgió el término «escuela de París» para referirse a esos artistas no franceses que participan en este encuentro artístico entre los creadores y la ciudad-museo. Con esa voluntad de mirar tanto hacia dentro como hacia fuera. Y la aparición de figurantes, figuras infantiles en sus obras, esos personajes siempre tan conmovedores y cada vez más alejados de su infancia, distanciados por los meandros de la Historia, como ese violinista en un tejado en un cuadro de Chagall, amenizando el shtetl.

En el cementerio de Montparnasse descansa el pintor Jules Pascin (división 22), en este barrio del que fue uno de los «artistas malditos» y que fue escenario de su agitada vida nocturna. Nacido en Bulgaria en 1885, se suicidó en París en 1930. Un dibujo grabado en la piedra evoca la obra del artista. Podrás descifrar estas palabras:

«Hombre libre, héroe del sueño y del deseo, con sus manos ensangrentadas, empujando las puertas de oro, espíritu y carne, Pascin desdeñó elegir y, como dueño de la vida, ordenó su muerte.» Un poco más allá, en la división 28, una lápida blanca lleva el nombre del oficial Alfred Dreyfus (1859-1935). Aquí descansa aquel que fue acusado injustamente de alta traición a favor de Alemania.

Más allá de Montparnasse, hacia la avenida de Ségur, el turista curioso no dejará de visitar lo que los parisinos de toda la vida consideran una de las sinagogas más bellas y originales de la capital, la sinagoga Chasseloup-Laubat . Consagrada el 29 de septiembre de 1913, fue diseñada por el arquitecto Bechmann. La sala interior es un cuadrado de 13 metros de lado. La tribuna se sostiene sobre los pilares de la estructura, que se prolongan hasta la cubierta en forma de cúpula octogonal de madera.

La sinagoga liberal de Beaugrenelle de Judaísmo en Movimiento (JEM) constituye una de las creaciones arquitectónicas modernas más originales. Se encuentra en un centro comunitario que cuenta con un salón de actos y aulas, inaugurado en 1980 por el rabino Daniel Farhi. El edificio está revestido de azulejos de cerámica y es visible desde dos niveles diferentes de calles que se superponen.

El interior de la sinagoga es bastante sobrio, con un amplio uso de la madera y decoraciones con caracteres hebreos. La rabina Delphine Horvilleur participa en numerosos debates y proyectos nacionales actuales, siendo, tras Pauline Bebe, la segunda mujer nombrada para este cargo. Desde entonces, se han incorporado al movimiento otros rabinos y rabinas.

El movimiento masortí hizo su aparición en Francia en los años 80. En París hay varias comunidades masortíes, siendo la más grande la de Adath Shalom , dirigida por el rabino Rivon Krygier. La presencia y el desarrollo contemporáneo explican la modernidad de las sinagogas que acogen a los movimientos liberales y masortíes. La que oficia Rivon Krygier está situada en la calle George Bernard Shaw, en el distrito 15. Un distrito que acoge en armonía tres importantes sinagogas de la vida parisina, cada una vinculada a un movimiento.

Hablando de movimiento, son muchos los que revolotean por las tarimas del Espace Rachi – Guy de Rothschild . Este lugar, que alberga las oficinas del Fondo Social Judío Unificado, cuenta también con un gran auditorio en el que se suceden conferencias, conciertos, así como importantes citas anuales de la cultura judía, como el Festival Jazz’n’Klezmer, con artistas de todo el mundo que comparten notas y entusiasmo, y el Festival Diasporama, que destaca las joyas del cine con temática judía procedentes de tantos destinos como sea posible y soñado…

Fundado en 2006, el Instituto Europeo de Música Judía se ha fijado como misión recopilar, conservar y difundir el patrimonio musical judío en Francia y a nivel internacional. En el escenario, Guy Bedos evocó la diversidad de las expresiones culturales judías, señalando que, para Enrico Macias, lo que cantaba Serge Gainsbourg probablemente no era del todo hebreo. Es esta diversidad de lugares, épocas, estilos y tiempos la que descubrirá en el IEMJ, que pone a su disposición en su página web numerosas listas de reproducción, programas de radio y televisión, así como conciertos. Les deseamos un agradable viaje musical.

En los alrededores de la plaza de la República se encuentra uno de los lugares más antiguos de París que da testimonio del patrimonio cultural judío de la ciudad: la sinagoga de Nazaret. Pero también hay instituciones culturales muy activas, como el Círculo Bernard Lazare, el Centro Medem y la Casa de la Cultura Yiddish.

Mediante el decreto del 29 de junio de 1819, el rey Luis XVIII autorizó al Consistorio a construir la primera sinagoga importante de París, en la calle Notre-Dame-de-Nazareth.

Se inauguró en 1822. Un patio acogía a los fieles tras una fachada sobria. En el interior, destacaban especialmente las trece columnas macizas. La bimá estaba situada en el centro y los motivos decorativos evocaban el neoclasicismo.

En la parte trasera del edificio había también otra sala de oración para los judíos portugueses. El edificio se deterioró rápidamente, por lo que se barajaron diferentes proyectos de rehabilitación o reconstrucción.

 Finalmente, el arquitecto Alexandre Thierry reconstruyó todo el edificio, eliminando la pequeña sala del fondo. En el nuevo proyecto se entremezclaron referencias orientalistas y bíblicas. La fachada sigue siendo sobria, pero la coronación del portal presenta motivos bizantinos y de Oriente Medio.

También se puede ver una roseta muy bonita. En el proyecto se han diseñado doce arcadas para recordar a las doce tribus. En la planta de las mujeres, tres arcadas se inspiran en los tres profetas. Un gran arco cierra el santuario. La bóveda está pintada de azul con estrellas doradas que la adornan. La tevá se encuentra en el centro.

La sinagoga de Nazaret se inauguró en 1852. Hoy en día sigue siendo una de las sinagogas más representativas del patrimonio judío parisino.

Bernard Lazare, nacido en Nimes en 1865, escritor y hombre comprometido con la izquierda, publicó en 1894 *El antisemitismo: su historia y sus causas*. Dos años antes del caso Dreyfus. También se implicó mucho en la defensa de esta causa, así como en la suerte de los armenios perseguidos en 1902. Murió un año después. En la esquina de las calles Turbigo y Borda, una plaza lleva hoy su nombre.

Cerca de allí se encontraba el Cercle Bernard Lazare, inaugurado en 1954. Era un centro cultural muy activo, comprometido con la defensa de los valores republicanos y el diálogo entre israelíes y árabes. Organizaba coloquios, conciertos y la publicación de los Cahiers Bernard Lazare, además de participar activamente en las Jornadas Europeas de la Cultura y el Patrimonio Judíos.

Hay otros dos lugares en París que perpetúan la memoria de la historia judía parisina y la enseñanza del yiddish. Vladimir Medem, gran teórico del movimiento obrero Bund y político comprometido, participó en la Revolución de 1905 y destacó durante las dos Revoluciones de 1917. Numerosas instituciones de todo el mundo llevan su nombre.

En París, el Centre Medem Arbeiter Ring es una organización judía laica vinculada al movimiento socialista y comprometida con la cultura yiddish. Organiza unos sesenta eventos culturales al año, así como talleres de idiomas (yiddish, hebreo, judeoespañol y judeoárabe).

No muy lejos de allí, la Casa de la Cultura Yiddish se dedica a la conservación del patrimonio y a la difusión de la cultura yiddish en Francia y en Europa, así como a la promoción del yiddish como lengua entre públicos de todos los ámbitos. Además de sus actividades culturales y talleres de idiomas, cuenta con una importante biblioteca.

La Ópera de París (o Palacio Garnier), además de su interés específico, alberga el extraordinario techo pintado por Marc Chagall en 1964.

No muy lejos de allí, en una de las habitaciones del Hôtel de Castille, en el número 37 de la calle Cambon, Theodor Herzl redactó El Estado judío, obra fundacional del sionismo político que, unos cincuenta años más tarde, culminaría con la proclamación del Estado de Israel.

La sinagoga de la Victoire es la sinagoga más grande de París. En ella se celebran las ceremonias oficiales de la comunidad. Consagrada el 9 de septiembre de 1874, según los planos iniciales debía tener una entrada en la calle Ollivier (actualmente calle de Châteaudun). Pero la emperatriz Eugenia, aconsejada por su confesor, monseñor Bernard Bauer —húngaro de origen judío—, se opuso: ¡la Gran Sinagoga de París no debía dar a una arteria principal! El edificio se construyó según los planos de Aldrophe, arquitecto jefe de la ciudad de París, que era judío.

Todo el edificio fue concebido en un estilo románico florido, con reminiscencias moriscas. En el exterior, la fachada principal tiene una altura de 36 metros y en ella se puede leer, bajo las dos Tablas de la Ley de piedra, una inscripción hebrea: «Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos». » En el interior, la amplia nave y las cinco arcadas están flanqueadas por dos galerías. La galería superior se diseñó únicamente para crear un efecto arquitectónico. Hoy en día, durante las grandes fiestas, los fieles pueden sentarse allí, lo que aumenta la capacidad de la sinagoga.

El edificio tiene 28,4 metros de altura hasta la clave de la bóveda, 44 metros de largo y 28 de ancho. Los únicos elementos decorativos son las doce vidrieras de colores de Lusson, Lefèvre y Oudinot, que reproducen los símbolos de las doce tribus bíblicas.

En 1874, los dirigentes de la comunidad judía portuguesa rechazaron la fusión de los ritos sefardí y ashkenazí. Al mismo tiempo, decidieron construir su propio templo. Judíos procedentes de Bayona, del Comtat Venaissin y del Imperio Otomano fundaron una sociedad civil por acciones con el fin de adquirir el terreno y edificar allí su templo. Esta sinagoga se encuentra actualmente en la calle Buffault.

Las obras se encargaron al arquitecto Stanislas Ferrand. La consagración tuvo lugar el 3 de septiembre de 1877. La fachada exterior tiene una altura de 23,5 metros. Una inscripción en hebreo cita el siguiente pasaje del Deuteronomio: «Bendito seas al entrar, bendito seas al salir». En el interior, la galería se sostiene sobre seis columnas de mármol.

Los arcos, en forma de clave de bóveda, forman las Tablas de la Ley, en las que están inscritos nombres bíblicos. En el centro de la nave, un altar sostiene un gran candelabro de siete brazos. Al fondo, una amplia escalera, cerrada por una balaustrada de hierro forjado, conduce al armario que guarda los rollos de la Torá. Por encima, emergiendo de las nubes esculpidas en la piedra, las Tablas de la Ley.

El Tsarfat

En los primeros proyectos, en 1850, la sinagoga de la Victoire debía ser el lugar donde se celebrara un rito francés único, el tsarphat, que fusionaba en una misma liturgia los cantos «portugueses» y la pronunciación «alsaciana». Esta generosa idea fue objeto de interminables debates. En 1866, un informe del Consistorio indicaba: «La construcción del templo de la calle de la Victoire permitirá hacer realidad el deseo tan constantemente expresado por nuestros correligionarios del rito alemán y del rito portugués de reunirse en un santuario común, en una palabra, de establecer allí una unidad de rito tan deseable en todos los aspectos».

La guerra contra Prusia en 1870 retrasó el proyecto. Finalmente, el 16 de mayo de 1874, Zadoc Kahn, gran rabino de Francia, reunió a 150 notables sefardíes que, tras un debate, rechazaron definitivamente la idea. La sinagoga de la Victoire se convertiría, por tanto, en un templo ashkenazí. Sin embargo, durante más de quince años se siguieron recitando las oraciones «a la oriental». La esperanza de una fusión no se había abandonado por completo.

«Aquí yace enterrado el cuerpo del señor Salomón Perpignan, uno de los fundadores de la Escuela Real Gratuita de Dibujo, fundada en el año 1767, durante el glorioso reinado de Luis XV, en la ciudad de París […]. Fallecido el 22 de febrero de 1781. » Estas palabras se pueden leer en una de las tumbas del cementerio judío más antiguo de París. Esto permite apreciar la importancia social que habían adquirido los judíos «portugueses» en el París del siglo XVIII, donde, sin embargo, solo eran tolerados de forma excepcional, ya que el edicto de expulsión seguía vigente.

El 3 de marzo de 1780, Jacob Rodrigue Pereire, «representante de la comunidad judía portuguesa en París», compró este pequeño terreno. Una ordenanza otorgó carácter legal a este cementerio: los judíos podían ser enterrados allí «por la noche, sin ruido, escándalo ni el ritual habitual». Cerró definitivamente sus puertas en 1810, cuando el cementerio del Père-Lachaise dedicó una zona a las sepulturas judías. Hoy en día se encuentra encajonado entre los altos edificios de este barrio moderno.

En el barrio de Montmartre también hay una hermosa sinagoga . En este barrio vivieron muchos judíos antes de la guerra, como las familias del dibujante Marcel Gotlib y del escritor Joseph Joffo.

En el siglo XVIII, a los alrededores de la plaza de Saint-Paul se les llamaba «la vieja judería». Hasta los primeros años del siglo XX, la plaza de Saint-Paul se llamaba «plaza de los Judíos». Lo mejor es visitar estas callejuelas los domingos por la mañana, cuando la vida judía vuelve a su ritmo habitual tras el shabat.

La calle Pavée se encuentra a unas decenas de metros de la estación de metro Saint-Paul. Aquí está el Pletzel, la «pequeña plaza» en yiddish. En esta calle, perpendicular a la rue des Rosiers, se alza un sorprendente edificio de estilo «nouille» declarado monumento histórico. Se trata de la sinagoga de la rue Pavée , diseñada en 1913 por Hector Guimard, entonces líder del Modern Style y creador de las famosas bocas de metro de París.

La calle de los Rosales ha estado habitada por judíos desde la Edad Media. Cuando Carlos VI los expulsó de su reino, la calle quedó desierta. Tras la Revolución Francesa, 400 años después, las comunidades judías recién emancipadas volvieron a instalarse en esta misma calle. Algunos historiadores plantearon la hipótesis de que las familias judías habrían seguido viviendo allí clandestinamente y, cuando se levantó el edicto de prohibición, algunos judíos se reunieron naturalmente con sus correligionarios que los esperaban.

En el número 17 de la calle des Rosiers, se construyó sin duda un oratorio en un piso unos años antes de la Revolución Francesa. Lamentablemente, los archivos de este lugar fueron destruidos durante la Ocupación. En el número 10 de la calle des Rosiers, se accede al Jardin des Rosiers – Joseph Migneret , situado entre varios edificios y bautizado en homenaje al maestro y director de la escuela primaria de las Hospitalières Saint-Gervais (ubicada en uno de los edificios que rodean el jardín), quien salvó a niños judíos durante el Holocausto.

Hoy en día, aunque alberga numerosas tiendas de lujo, la rue des Rosiers, con sus librerías, en particular la Librairie du Temple , un lugar de referencia en el barrio, junto con la librería del mahJ, para los libros de temática judía. Pero también cuenta con restaurantes y otros locales típicos, que contribuyen a la vida del Marais como importante centro de la vida judía parisina.

Antiguamente un referente de la gastronomía judía de Europa del Este, sobre todo gracias al restaurante Goldenberg, hoy en día siguen existiendo las tiendas de delicatessen Florence Kahn y Sacha Finkelsztajn, muy apreciadas especialmente por sus platos ashkenazíes, halot y pasteles. Desde principios de la década de 2000, son otras especialidades judías las que deleitan a los turistas. Entre ellas, destacan L’As du Falafel y Schwartz’s, con sus sándwiches de pastrami al estilo neoyorquino. Los amantes de la cocina israelí y de su famoso pan de pita no pueden perderse el Miznon, concebido por el famoso chef Eyal Shani. En el menú, pescado picante, ratatouille y coliflor casera en un ambiente relajado y acogedor. Pero también está el Café des Psaumes, que reúne a diferentes generaciones de entusiastas del ambiente del Pletzl en torno a conferencias, conciertos, talleres y cursos. Se ha colocado una placa en la entrada del antiguo restaurante Goldenberg en homenaje a las víctimas del atentado terrorista del 9 de agosto de 1982.

En la calle des Écouffes vivían muchos prestamistas judíos. En francés antiguo, el término «escouffe» designaba a un ave rapaz, el milano, que servía de emblema a los prestamistas de empeño. El nombre de esta calle es, por tanto, testimonio de los oficios relacionados con el dinero a los que las autoridades habían relegado a los judíos. Hasta los primeros años del siglo XX, la calle Ferdinand-Duval fue la calle de los Judíos. Al darse cuenta de que esta denominación podía resultar ofensiva, el ayuntamiento la sustituyó por «Ferdinand-Duval», en honor a un prefecto de París.

En la calle du Temple se encuentra la Galerie Saphir, fundada en 1979 por Francine Szapiro, una periodista apasionada por el arte, y su marido, médico y miembro fundador de la Comisión Francesa de Archivos Judíos. En aquella época de reconstrucción cultural judía, compartían el sueño de abrir una galería donde se presentaran todos los aspectos de esta cultura, sus manifestaciones, los objetos rituales y los libros antiguos… sin encerrarla en un gueto, motivados por el deseo de mostrar la influencia recíproca de las culturas circundantes.

Su primera galería estaba situada en el bulevar Saint-Germain y fue inaugurada por Elie Wiesel con una exposición sobre postales y el judaísmo, cuyo objetivo era mostrar la diversidad del mundo judío. A continuación, comenzaron a exponer las obras de Alain Kleinmann y, más tarde, las de Shelomo Selinger. Posteriormente, se trasladaron a la galería actual.

Justo al lado de la galería, en esta misma calle del Temple, se encuentra el imprescindible mahJ, inaugurado en 1998.

El Hôtel de Saint-Aignan, un suntuoso edificio del siglo XVII, alberga el Museo de Arte e Historia del Judaísmo , excepcional tanto por sus colecciones como por sus ambiciones. Este museo es fruto de una triple iniciativa del Ayuntamiento de París, el Ministerio de Cultura y las instituciones comunitarias.

La base museográfica está formada por un conjunto reunido en el siglo XIX por el director de orquesta Isaac Strauss. Al igual que sus homónimos vieneses, el Strauss francés compuso valses y hizo bailar a la sociedad del Segundo Imperio. Su éxito traspasó rápidamente las fronteras y, apasionado por la historia judía, se dedicó a reunir, durante sus viajes por Europa, objetos rituales de todas las épocas. En 1890, esta notable colección fue adquirida por la baronesa Nathaniel de Rothschild, quien la donó al Estado. El museo reúne también los objetos expuestos durante mucho tiempo en el Museo de Arte Judío —hoy cerrado—, inaugurado después de la guerra en Montmartre (maquetas de sinagogas polacas en madera realizadas tras la guerra por alumnos de la escuela profesional ORT), las colecciones del Consistorio de París (corona de la Torá, Galitzia, 1810) y las de la Fundación del Judaísmo Francés, así como adquisiciones propias (cuadro de Samuel Hirszenberg, El cementerio judío, 1892).

La visita comienza, en la primera planta, con textos fundamentales y objetos simbólicos. A continuación, se pasa de una sala a otra para descubrir un judaísmo de múltiples facetas. Las «juiverías» medievales están representadas por estelas funerarias desenterradas en el siglo XIX durante la construcción del bulevar Saint-Germain. Italia y sus guetos se evocan a través del mobiliario sagrado (una silla de circuncisión de principios del siglo XVIII), la orfebrería y los bordados litúrgicos. Ámsterdam, Londres y Burdeos se abordan, a través de objetos y grabados (pintura de Jean Lubin Vauzelle que representa la sinagoga de Burdeos en 1812), como modelos de integración para los judíos expulsados de España. También se dedica un amplio espacio a las celebraciones del año judío: rollos de Purim, lámparas de Janucá, sucá austriaca del siglo XIX decorada con una vista de Jerusalén.

Dos secciones, «el mundo ashkenazí tradicional» y «el mundo sefardí tradicional», ofrecen una visión general, tanto artística como religiosa, de estas dos grandes corrientes rituales. Un recorrido titulado «La emancipación, el modelo francés» ofrece una visión histórica desde la Revolución Francesa (cuadro de Édouard Moyse de 1867 sobre la celebración en París del Gran Sanedrín) con una evocación de los momentos clave de la integración. «Presencias judías en el arte del siglo XX» presenta obras de principios de siglo. De fondo, se plantea la eterna cuestión de la expresión judía en el arte a través del folclore, los ornamentos, las fuentes bíblicas y la caligrafía.

La evocación del Holocausto pretende ser un memorial, un momento de reflexión en el recorrido. Por último, unas salas de exposiciones temporales abiertas a artistas contemporáneos, un auditorio para conciertos, conferencias y proyecciones, una biblioteca, un archivo fotográfico, un videoteca y un salón de té completan este impresionante conjunto.

Entrevista con Paul Salmona, director del mahJ, quien nos cuenta la historia del museo y sus momentos más destacados, así como los proyectos futuros del museo.

Jguideeurope: ¿Cuál es el origen de la elección del lugar para albergar el mahJ?
Paul Salmona: La idea de un museo del judaísmo en París es bastante antigua, pero se concretó en 1980 con la exposición en el Grand Palais de las obras maestras de la colección judía del Museo de Cluny. El proyecto cobró entonces forma con la búsqueda de un emplazamiento. Claude-Gérard Marcus, entonces concejal de París, logró convencer a Jacques Chirac de que pusiera a disposición el Hôtel de Saint-Aignan, adquirido por la ciudad en 1962 en el marco del plan de conservación del Marais. Al mismo tiempo, Jack Lang se comprometió a cofinanciar el proyecto y a depositar allí la colección de Cluny. En 1988
se creó una asociación preparatoria y, diez años después, el museo abrió sus puertas bajo la dirección de Laurence Sigal, su primera directora. Tenía sentido instalarlo en este palacio aristocrático, ocupado desde el siglo XIX por talleres de peleteros, sastres, sombrereros y fabricantes de gorros, a medio camino entre la rue des Rosiers y la sinagoga de Nazareth, en un barrio que acogió oleadas de inmigración judía procedente del este de Francia y, posteriormente, de Europa Central y Oriental. Una obra de Christian Boltanski recuerda, por cierto, esta historia en una obra titulada «Les Habitants de l’hôtel de Saint-Aignan de 1939» e instalada en un pequeño patio.

¿Podría hablarnos de algunos momentos especialmente destacados en el mahJ?
Hay tantos en 22 años de intensa actividad. Entre las adquisiciones, cabe mencionar la donación de los 2600 documentos del caso Dreyfus por parte de la familia del capitán, o la compra en 1988 de la sucá austriaca, la primera adquisición a título oneroso de Laurence Sigal; también cabe mencionar la donación de las Colonnes de Guerry de Georges Jeanclos por parte de la familia del artista, la compra de 435 fotografías antiguas de Helmar Lerski gracias a una suscripción pública… Antes de asumir mis funciones, me había impactado mucho la exposición «Futur antérieur», que reveló al público francés la vanguardia de los años 1914-1939, que aspiraba a crear un arte moderno propiamente judío inspirándose en el arte popular tradicional del yiddishsland. También cabe mencionar la exposición sobre el Golem, que permitió mostrar cómo este mito impregna Occidente, aunque pocas personas sepan que se trata, en origen, de una leyenda judía. La exposición de Charlotte Salomon fue un auténtico descubrimiento para el público, que tuvo como secuela la reedición de ¿Vida? ¿O teatro? por Le Tripode, un inmenso éxito para un libro de arte de tal envergadura. Pienso también en los autorretratos de Arnold Schönberg, que eran muy poco conocidos y cuya exposición causó una gran impresión en el público. El mahJ también ha concedido un lugar destacado al noveno arte con «De Superman al Gato del Rabino» y «Los mundos de Gotlib» o «René Goscinny, más allá de la risa».

¿Podría mencionar algún otro lugar relacionado con el patrimonio cultural judío que sea importante para usted personalmente y que merezca ser más conocido? Lo primero que
me viene a la mente es la sinagoga de Cavaillon, construida a mediados del siglo XVIII en el emplazamiento de la sinagoga medieval. De estilo muy rococó, su reciente restauración la ha puesto de relieve. Es testigo de un mundo desaparecido, el de los judíos comtadinos, que había sobrevivido a las expulsiones medievales pero que desapareció con la Emancipación y la marcha de estas élites rurales hacia las grandes ciudades. Pienso también en el monumento judío medieval de Ruan, descubierto por casualidad en el patio del Palacio de Justicia en 1976.
Se trata del vestigio arqueológico judío en altura más antiguo, que data de finales del siglo XI y principios del XII, y cuya arquitectura presenta las mismas cualidades que las de las iglesias románicas contemporáneas. Tras su descubrimiento, fue cubierto por una horrible losa de hormigón, lo que perjudicaba su conservación y complicaba su visita. Se trata de un lugar que da testimonio de la importancia de la presencia judía en Francia antes de las expulsiones de finales del siglo XIV. Además, se encuentra en la rue aux Juifs, un topónimo que recuerda el lugar central que ocupaban los judíos en las ciudades de la Edad Media en Francia. Las recientes investigaciones arqueológicas apuntan a que este edificio fue una sinagoga. En la primera planta se han encontrado bancos con una piedra «en boutisse» al fondo que probablemente sostenía el arca sagrada.

Antes hablábamos de esos lugares del patrimonio cultural judío que están desapareciendo. Por el contrario, el mahJ tiene un proyecto de ampliación. ¿Podría contarnos algo más al respecto?
El mahJ cuenta actualmente con un recorrido permanente de 1 000 m² que data de los años noventa, lo cual es insuficiente. Tenemos un proyecto ambicioso, pero realista, de ampliación bajo el jardín de Ana Frank. Esto nos permitirá ganar 1 000 m² y crear salas de 550 m² para exposiciones temporales. En cuanto a las salas actuales de exposiciones temporales, permitirán ampliar la exposición permanente en 400 m² adicionales. El recorrido partirá de la presencia judía en Francia en la Antigüedad (indispensable para los escolares) y continuará con el apogeo del judaísmo francés en el periodo de entreguerras, el rescate de los judíos durante la Ocupación, la reconstrucción del judaísmo en Francia después de 1945 y la colección contemporánea. Se trata de un proyecto de 18 millones de euros que cuenta con el apoyo financiero de la ciudad de París y del Estado para dos tercios del importe. Por lo tanto, estamos buscando 6 millones de euros entre donantes privados. Esperamos abrir en 2025 con una museografía completamente renovada.

En la plaza de los Vosgos se encuentra la Sinagoga Charles Liché , construida en 1963 y bautizada así en homenaje a su fundador.

A un paso de allí se encuentra la Sinagoga de las Tournelles , cuyo edificio original, construido en 1861, fue incendiado durante la Comuna de París. Fue reconstruido por Marcellin Varcellier en un estilo similar al de la sinagoga de la Victoire.

La fachada muestra las Tablas de la Ley y el escudo de la capital. Consagrada en 1876, esta sinagoga cuenta con una estructura metálica interior en la que trabajó Gustave Eiffel, más de diez años antes de la construcción de su torre. Las dos filas de gradas, todas de hierro y fundición, sirven tanto de soporte como de elemento decorativo.

Las esculturas del pórtico de Santa Ana de la catedral de Notre-Dame de París nos ofrecen uno de los testimonios más conmovedores del judaísmo medieval. El friso en cuestión, esculpido justo encima de la puerta, data de finales del siglo XII. Representa el encuentro de Santa Ana (la madre de la Virgen) y su futuro esposo, San Joaquín.

El artista anónimo tomó como modelo a los judíos de París para representar a esos primeros cristianos. Los hombres representados llevan la túnica larga y el sombrero puntiagudo que caracterizaban a los judíos de la Edad Media.

La parte izquierda representa la boda de Anne y Joachim. En el centro, el rabino, envuelto en su chal de oración, sostiene de la mano a los novios. Todo contribuye a recrear el ambiente de una sinagoga parisina. El artista ha esculpido minuciosamente los pequeños arcos, la lámpara perpetua y los numerosos libros apilados, tan característicos de la vida judía.

En el centro, una iconografía puramente cristiana: un ángel anuncia a la pareja estéril el próximo nacimiento de María. A la derecha, Ana y Joaquín llevan sus ofrendas a la sinagoga. Sobre el altar, un rollo de la Torá. El extremo del friso representa a dos judíos conversando. Estas figuras de piedra nos transmiten imágenes de un judaísmo lejano.

Centrémonos ahora en los dos contrafuertes centrales de la fachada principal. La hornacina de la derecha alberga «La sinagoga derrotada», con los ojos vendados por una serpiente, el cetro roto y la corona pisoteada. Esta estatua es obra de Fromanger. A su lado, a la izquierda, se encuentra «La Iglesia triunfante», de Geoffroy Dechaume. Estas esculturas del siglo XIX se realizaron durante las obras de restauración emprendidas por Viollet-le-Duc para sustituir las obras originales destruidas durante la Revolución. Justo encima, la galería de los Reyes representa a veintiocho reyes de Judá e Israel que, según la tradición cristiana, son los antepasados de Jesús.

En 1977, durante unas obras en la calle de la Chaussée-d’Antin, se descubrieron 364 fragmentos esculpidos procedentes de Notre-Dame y destrozados durante la Revolución. Aunque no se ha encontrado ningún rastro de La Sinagoga vencida, se han desenterrado veintiuna cabezas (de un total de veintiocho) de los reyes de Judá e Israel. Se exponen en el Museo Nacional de la Edad Media de las Termas de Cluny.

En 1849, durante las obras de acondicionamiento de la librería Hachette, en la esquina de la calle Pierre-Sarrazin y la calle de la Huchette —el actual bulevar Saint-Michel—, se descubrieron cerca de ochenta estelas judías, la mayoría de las cuales fueron donadas al Museo de Cluny por Louis Hachette. Otras lápidas, situadas cerca del lugar del futuro hallazgo y aún visibles en el siglo XVII, fueron transcritas por Étienne Baluze antes de su desaparición. Este conjunto excepcional, hoy en día depositado en su mayor parte en el Museo de Arte e Historia del Judaísmo, es el principal testimonio material de la importante comunidad judía establecida en París en los siglos XII y XIII. De hecho, aunque se sabe que había dos cementerios judíos en París en el siglo XIII (y un tercero, en la margen derecha, utilizado en un periodo posterior, en el siglo XIV), solo se conservan rastros documentales del segundo, cerrado ya en 1273.

El cementerio judío de la calle Pierre-Sarrazin se extendía por una parte considerable de la margen izquierda, entre las calles Pierre-Sarrazin, Hautefeuille, de la Harpe y des Deux-Portes (el trazado de estas dos últimas calles se corresponde con el de los actuales bulevares Saint-Michel y Saint-Germain). Unos pocos textos permiten seguir su historia, en particular un documento de 1283 que hace referencia a un conflicto con el colegio de Bayeux. Tras la expulsión de los judíos por Felipe el Hermoso en 1306, el cementerio quedó condenado a desaparecer: el terreno fue cedido por el soberano a las dominicas de la prioral de Saint-Louis de Poissy. La parcela, revendida en 1321 al conde de Forez, fue parcelada poco a poco. Es difícil saber cuándo comenzó a utilizarse el cementerio, debido al número de lápidas fragmentarias y sin fecha. Apenas cabe señalar que, aparte de una lápida cuya datación es controvertida, la lápida datada más antigua que se conserva es la de un hombre fallecido en 1235, lo que parece indicar que el cementerio solo acogió tumbas durante poco más de tres cuartos de siglo.

La calle de la Juiverie, hoy integrada en la calle de la Cité, fue el corazón del primer barrio judío de París desde el siglo V. Expulsados de París en el año 636, los judíos volvieron a ocupar esta calle dos siglos más tarde y se extendieron por el barrio. Estaba habitada principalmente por judíos acaudalados.
En el siglo IX construyeron una sinagoga situada en el número 5 de la calle de la Juiverie, en la esquina con la calle des Marmousets-Cité. En 1183, Felipe Augusto expulsó a los judíos del reino de Francia y confiscó sus bienes. La sinagoga se convirtió en la iglesia de la Madeleine-en-la-Cité. En el siglo siguiente se erigió en parroquia. Se cerró en 1790, se vendió en 1793 y fue demolida durante la Revolución Francesa. La parte del Hôtel-Dieu, en el lado de la calle de Lutèce, se encuentra en su emplazamiento.

El Monumento a los Mártires de la Deportación fue inaugurado en 1962 por el general De Gaulle, gracias a la voluntad de antiguos miembros de la Resistencia y deportados de compartir la memoria de la deportación.

Entrevista con Danielle Malka, guía turística nacional

Jguideeurope: En su página web como guía turística escribe que, sobre todo, le gusta dar vida a los edificios a través de los personajes. ¿Podría explicarnos por qué ha tomado esa decisión?
Danielle Malka: Para mí, los lugares tienen alma, el alma de quienes han vivido en ellos. Un recorrido de visita guiada se construye en torno a edificios y calles que hay que descubrir de otra manera. Pasamos por delante de edificios, no siempre levantamos la vista para mirarlos; mi papel es llamar la atención sobre esos edificios, esas mansiones, mostrar y contar lo que, naturalmente, no veríamos por nuestra cuenta. Explicar una época, una moda, o por qué el arquitecto o el propietario decidió construir de esa manera. Pero limitarme a mostrar piedras, por muy bonitas que sean, en mi opinión, solo tiene interés si se cuenta la vida de quienes vivieron allí. El visitante ve la piedra, pero no conoce la historia que la rodea. Y muy a menudo hay que apelar a la imaginación del visitante para que sienta lo que fue. Doy pistas para identificar la época de un edificio, lo que lo hace especial, pero rara vez lo explico en detalle. Pasee por el Marais. El Pletzel ya no está realmente ahí. Contar cómo en el siglo XIX los Rothschild fundaron allí una escuela, cómo antes de la guerra el rabino de Lubavitch venía a dar clases allí. Dónde estaba la pescadería Klapish, cómo era el mercado al aire libre de la rue des Rosiers. Pasee por la rue Laffitte, la mansión de los Rothschild ha desaparecido. En la época del Gran Barón James y de Betty, Balzac, Chopin, Berlioz, entre otros, tenían allí su servilletero. Imaginar las cenas, revivir a los personajes. Eso es lo que me interesa y veo que es también lo que gusta a los participantes de mis visitas. En la calle de Monceau, ¿cómo no revivir a quienes construyeron sus mansiones? En la plaza de la Ópera, ¿cómo no evocar a los hermanos Pereire, que tanto financiaron y la inauguración, por ejemplo, del Café de la Paix, donde la emperatriz Eugenia llegó del brazo de Emile Pereire? Allí, Herzl escribió El Estado de los judíos…

¿Qué lugar poco conocido de este patrimonio te gusta dar a conocer?
Hay muchos. Cuando aún era posible, solía comenzar mi visita al Barrio Judío frente a Notre-Dame. La catedral de Notre-Dame es conocida en todo el mundo. Todo el mundo es capaz de reconocer su fachada. Sin embargo, pocas personas se han fijado en la escena esculpida en el Portal de Santa Ana. ¿Quién ve al rabino con talit casando a Ana (madre de María) con Joaquín? ¿Quién se fija en la pequeña sinagoga que hay en una esquina con sus libros y su lámpara? Joaquín lleva el sombrero puntiagudo característico de los judíos del siglo XII para que el fiel analfabeto de la época entendiera bien que los abuelos de Jesús eran judíos. Dos esculturas de mujeres enmarcan los portales. ¿Quién se da cuenta de que la de la derecha es la sinagoga? Tiene los ojos vendados por una serpiente (idea de Viollet-le-Duc)… En el Marais también está el Hôtel St Aignan, Museo de Arte e Historia del Judaísmo. El edificio es conocido, pero ¿quién ve los restos de los nombres de quienes tenían allí un negocio en las columnas del patio? La estatua de Dreyfus en el patio también tiene una historia y, a partir de ahí, se puede contar toda la historia de los judíos y del sionismo a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. El claustro de las Billettes, en la rue des Archives, también encierra la historia de un judío condenado en el siglo XIII por asesinato ritual.

Muchos no judíos (y turistas extranjeros) no conocen el Memorial de la Shoá, donde termino la visita. El Muro de los Justos, el Muro de los Nombres. Se entra en contacto directo con la Shoah, un elemento de la historia que para muchos resulta abstracto. Las fechas de nacimiento y de deportación de algunos bebés, hermanos o hermanas de amigos, cuya historia puedo contar, devuelven vida a esos nombres grabados en el mármol. Y también evoco allí la Resistencia judía, todo un descubrimiento para muchos, tomando como ejemplo la historia de mis padres, resistentes judíos, lo que añade un toque personal más elocuente. Y el papel de los Justos. Pero en otros barrios también se puede contar la construcción de las dos sinagogas del distrito 9. ¿Quién conoce a Daniel Iffla Osiris? ¿No es él también un monumento?
En casi todas mis visitas, encuentro elementos judíos que dar a conocer y, para no ocultaros nada, aprovecho para hacer pedagogía. Alrededor del 70 % de los participantes en mis visitas no son judíos. Sentados en una sinagoga del Pletzl, explico las principales prácticas del judaísmo y el lugar se convierte en un espacio de intercambio y preguntas entre participantes judíos y no judíos. Siempre en un ambiente de cordialidad.
La filantropía judía es el eje central de mi visita al distrito 9. Al dar un rodeo por la calle Cambon durante otra visita a los barrios de lujo de París, me detengo frente al Hôtel de Castille, donde Herzl se instaló durante el caso Dreyfus. No siempre entro en detalles, pero los elementos para comprenderlo están ahí para quienes no lo conocen.

¿Podría compartir alguna anécdota especialmente memorable de una visita guiada?
Hay muchas, y siempre me emociono cuando, gracias a una visita, los participantes me cuentan un episodio de la historia de su familia o descubren una parte de la historia que nunca les habían contado. Como aquel encuentro con una señora de unos cincuenta años. Sabía que era de origen judío por parte de su padre, pero en casa no se hablaba de ello y sus padres estaban enfadados con un tío del que ella no sabía nada, ni siquiera el motivo del enfado. Al llegar al Memorial de la Shoah, esta señora se sintió conmovida al ver el nombre de ese tío en el Muro de los deportados. Decide quedarse y sube a los archivos. A medida que investiga, descubre que ese tío aún vive. Se reúne con él en secreto, sin que lo sepa su familia, conoce a sus primos y permite que ese tío enfermo se reencuentre con su hermano y su familia antes de morir. ¿La disputa? Como suele ocurrir, no era gran cosa. Al día siguiente de la guerra, sus padres quisieron olvidarlo todo y se cambiaron de apellido. El tío había permanecido en sus pesadillas.

A raíz del recrudecimiento de los ataques antijudíos en Francia en el año 2000 y de su persistencia, muchos judíos se mudan, abandonando los barrios populares donde los ataques se han convertido en algo habitual, prefiriendo perder espacio a cambio de recuperar una sensación de seguridad. Así, dos zonas geográficas han acogido a un número considerable de ellos en los últimos veinte años: al este, en torno a los distritos 11, 12, Saint-Mandé y Vincennes, y al oeste, entre los distritos 16, 17, Neuilly, Levallois y Boulogne.

Pero el vínculo con estos dos últimos distritos es más antiguo. Entre el Segundo Imperio y finales del siglo XIX, una pequeña parte de la comunidad judía parisina se trasladó a los barrios más cotizados del oeste de París: al barrio de Monceau, en el distrito 17, y al barrio de Victor Hugo, en el distrito 16.

Hoy en día, el distrito 17 cuenta con 40 000 judíos de los 300 000 que hay en París y sus alrededores. Sinagogas, restaurantes, carnicerías, tiendas de delicatessen, escuelas… La vida religiosa y cultural judía es muy activa en este distrito.

No obstante, el distrito se caracterizó inicialmente por una historia algo más antigua, ligada sobre todo a las grandes familias. Entre ellas, los hermanos Pereire. Nacidos en Burdeos —Emile en 1800 e Isaac en 1806—, se instalaron en París. Como buenos saint-simonianos, deseaban que la economía no se limitara únicamente a su propio desarrollo. Que su auge permitiera, sobre todo, mejorar la condición social de todos los habitantes de París. De ahí el lanzamiento de grandes obras. Con la ayuda del Estado, los Pereire participaron en la financiación de la Exposición Universal de 1855 y, lo que es más importante, en la renovación del barrio de Haussmann. Fundaron el Crédit Immobilier y la Compagnie Parisienne d’Éclairage et de Chauffage par le Gaz. Desarrollaron el transporte ferroviario y marítimo.

En el distrito 17 y en el cercano distrito 8, mandaron parcelar una parte del Parque Monceau. Además, Émile Pereire se mandó construir una mansión en el número 10 de la calle Alfred de Vigny. Invirtieron en proyectos en la avenida de Villiers, el bulevar Malesherbes y la avenida de Wagram, así como en la construcción de la estación de Saint-Lazare, situada no muy lejos de ese distrito. Elegidos diputados en la década de 1860, los hermanos Pereire defendieron con fervor en el Parlamento la gratuidad de la educación. Hoy en día, una plaza y un bulevar llevan su nombre en el distrito 17.

Otro lugar emblemático de la historia judía parisina es el Museo Nissim de Camondo , situado en la calle Monceau. Los hermanos Abraham y Nissim Camondo, banqueros ennoblecidos en Italia, compraron el terreno en parte del cual se encuentra actualmente el museo. Isaac Camondo, hijo de Abraham y gran coleccionista de arte, realizó una de las mayores donaciones de la historia al Louvre, permitiendo además que artistas vivos, entre ellos impresionistas, encontraran allí un lugar.

En 1911, Moïse Camondo, hijo de Nissim, encargó al arquitecto René Sergent la reconstrucción del palacete de la calle Monceau. Un edificio inspirado en la arquitectura del Pequeño Trianón. Gran coleccionista, al igual que su hermano, legó el palacete y las numerosas obras que albergaba a la Unión Central de Artes Decorativas. Con la única condición de que el museo llevara el nombre de su hijo, caído en combate en 1917. Considerado uno de los museos más bellos de París, el puñado de libros y objetos judíos que pertenecieron a la familia sigue formando parte de la decoración de las salas.

En el distrito 16, las diferentes corrientes del judaísmo llevan más de un siglo desarrollándose, ya sea el judaísmo consistorial o el liberal. Además, alberga la biblioteca judía más grande de Europa.

En la calle Montevideo se encuentra un edificio que combina la práctica ortodoxa con la arquitectura moderna. Tras varios traslados del lugar de culto inaugurado en 1892 por la asociación de la Sociedad del Culto Tradicional Israelita, primero desde la avenida Malakoff y luego a la calle Lalo, esta comunidad instaló finalmente su sinagoga en la calle Montevideo en 1934.

Construido por los arquitectos Julien Hirsch y Roger Kohn, este pequeño edificio de cinco plantas alberga la sinagoga en el marco de un centro comunitario. El motivo de la estrella de David no es un mero elemento decorativo secundario, como suele ocurrir en las sinagogas más antiguas.

Aquí se manifiesta de diversas formas y colores, como se puede apreciar en su bóveda de hormigón a casetones. Su fachada y su interior son igualmente sobrios, ya sea en la bimá situada en el centro o en las decoraciones metálicas.

En la calle Copérnico, cerca de la plaza Víctor Hugo, se encuentra la sinagoga Copérnico del movimiento «Judaísmo en Movimiento» (JEM). El movimiento liberal inauguró esta sinagoga en 1907 bajo la dirección del rabino Louis-Germain Lévy. A principios de la década de 1920, la sinagoga experimentó cambios arquitectónicos tras la ampliación del edificio y las construcciones en el patio. También se produjeron transformaciones a finales de la década de 1960. Todos estos cambios explican las diferentes influencias arquitectónicas que se entremezclan en el interior de la sinagoga, entre la inspiración bíblica y los movimientos artísticos del siglo XX.

La sinagoga JEM Copernic ha sido objeto de dos atentados: una explosión durante la Ocupación y, en 1980, el atentado palestino que causó cuatro muertos y numerosos heridos. Es cierto que los atentados de principios de los años 80 y, sobre todo, los de la década de 2000 provocaron un refuerzo de la seguridad en el lugar, pero esto no ha desmotivado la práctica religiosa, especialmente en el movimiento liberal, que atrae a un número cada vez mayor de judíos parisinos.

La Biblioteca de la Alianza Israelita Universal , centro de referencia para la investigación histórica y cultural sobre el patrimonio cultural judío, cuenta con la mayor colección privada de libros y archivos de temática judía de Europa. Anteriormente situada en la calle La Bruyère (en el distrito 9), hoy se encuentra en la calle Michel-Ange. La AIU, conocida por sus escuelas en Europa, Israel, Marruecos y Norteamérica, fue fundada en 1860 con el objetivo de dedicarse a la defensa de los judíos y a la promoción de los derechos humanos.

Desde entonces, sigue promoviendo los valores culturales y educativos en Francia y en el mundo francófono. La AIU ofrece también formación universitaria en «Humanidades bíblicas y judías» a través del Instituto Europeo Emmanuel Levinas y el Beth Hamidrach, así como un programa para jóvenes, el SNEJ.

Entrevista con Jean-Claude Kuperminc, antiguo director de la Biblioteca de la Alianza Israelita Universal.

Jguideeurope: ¿Cuándo y cómo se creó la Biblioteca de la AIU?
Jean-Claude Kuperminc: Cuando se fundó la Alianza en 1860, enseguida necesitó documentación para comprender la situación de los judíos a quienes deseaba defender en todo el mundo. Por ello, estableció un centro de documentación, que muy pronto se convertiría en una biblioteca patrimonial y académica, bajo la influencia de los primeros dirigentes de la Alianza: Salomon Munk, Isidore Loeb, los grandes rabinos Israël Levi y Zadoc Kahn, entre otros, que también son referentes ineludibles en materia de estudios judíos en Francia. La biblioteca recibe libros, tesis y folletos de rabinos y académicos. También adquiere importantes colecciones que constituyen la base de su riqueza, gracias a la notable donación de un mecenas, Benjamin Louis Mayer Rothschild (sin relación con la famosa familia): el Fondo Salomon Munk, manuscritos excepcionales de Samuele David Luzzatto, el Fondo Zadoc Kahn y el Fondo Bernard Lazare. En 1939, cuando acababa de instalarse en unas instalaciones funcionales en el número 45 de la rue La Bruyère, ya conservaba más de 50 000 documentos.

Durante la guerra, fue ocupada y saqueada por los nazis al servicio de Alfred Rosenberg. De este modo, se constituyó una gigantesca biblioteca judía en Fráncfort. Afortunadamente, fue recuperada por las tropas estadounidenses al final de la guerra y, entre 1945 y 1955, gran parte de los libros fueron devueltos a la biblioteca de la Alianza. Una parte de los archivos, que habían sido robados por los nazis y posteriormente recuperados por los soviéticos en 1945, no salió a la luz hasta finales del siglo XX, y volvió a nuestras estanterías en el año 2000. Es lo que llamamos el Fondo Moscú de los archivos de la AIU.
Entre 1937 y 1989, la biblioteca se instaló en la planta baja, en el patio de la calle La Bruyère. En 1989 se construyó allí un nuevo edificio. Lamentablemente, la AIU tuvo que abandonar su mansión en 2016. Desde entonces, la biblioteca recibe a sus lectores en otro de sus lugares históricos, la antigua Escuela Normal Israelita Oriental (ENIO), en el número 6 bis de la calle Michel-Ange (distrito 16), dirección que había abandonado en 1937. Así se cierra el círculo. Una película presenta la historia de la biblioteca en sus antiguas instalaciones.

¿Cuántos documentos hay hoy en día en la biblioteca y cómo se puede acceder a ellos? Siempre
resulta difícil obtener un recuento exacto de los documentos. La biblioteca cuenta con unos 150 000 libros, 3000 colecciones de periódicos, 1000 manuscritos antiguos y una quincena de incunables. Además, cuenta con cerca de 2 millones de documentos de archivo de la institución AIU, indispensables para el estudio del judaísmo en los siglos XIX y XX, especialmente en las zonas de los Balcanes, el Mediterráneo y Oriente Medio. Si a esto le sumamos 30 000 fotografías, películas y grabaciones sonoras, nos haremos una idea de la variedad y la importancia de este fondo.
Desde hace 20 años, la biblioteca forma parte de la red RACHEL, que ofrece un catálogo de todos los documentos de varias bibliotecas judías parisinas. Desde hace 2 años, la AIU ofrece su propia biblioteca digital, que da acceso libre y gratuito a través de Internet a más de 20 000 documentos (libros, periódicos, fotos, películas, exposiciones virtuales…).

¿Reciben muchas solicitudes de búsquedas internacionales? ¿Sobre todo relacionadas con ciudades, monumentos o de carácter genealógico?
Una buena parte de nuestro público procede del extranjero, en particular académicos y doctorandos. Estos consultan los archivos de la AIU, pero también nuestras colecciones de documentos antiguos. Colaboramos con el Círculo de Genealogía Judía, que trabaja activamente para localizar nombres de personas en nuestros archivos. La AIU es especialmente eficaz a la hora de buscar información sobre la vida del personal de sus escuelas entre 1860 y 1940, en todo el mundo. En nuestra biblioteca digital, hemos dado prioridad a los documentos sobre sinagogas, con cerca de 200 fotografías y 80 libros.
Puede leer el testimonio de una lectora de la biblioteca en este enlace.

 De entre los documentos recibidos recientemente sobre el patrimonio cultural, ¿cuál le ha interesado especialmente?
Dos iniciativas me han llamado la atención. Se trata de dos hermosos libros conmemorativos sobre dos de las sinagogas más importantes de París: la sinagoga Buffault, dedicada al culto sefardí de rito portugués, y la sinagoga de la Victoire. En ambos casos, los fieles de estos lugares de culto han realizado un notable trabajo de investigación histórica y de presentación para poner en valor la historia de estos prestigiosos edificios que iluminan el paisaje judío parisino desde hace 150 años.
La sinagoga de la Victoire: 150 años de judaísmo francés. París: Editions du Porte-plume, 2017.
Elie Balmain y Claude Nataf, Buffault: documentos fundacionales y contractuales del Templo Hispano-Portugués. París: Editions E. Balmain, 2018

¿Qué lugar parisino del patrimonio cultural judío europeo cree usted que merece recibir más atención?
Desde un punto de vista profesional, diría que el complejo de la calle Michel-Ange, que hoy alberga la biblioteca, la Escuela Gustave Leven y la sinagoga de la ENIO. El edificio es moderno (construido en 1965, rehabilitado en 2011), pero el lugar está cargado de historia, con la estatua de Moisés, inspirada en Miguel Ángel, que ya estaba allí cuando la ENIO preparaba a los jóvenes maestros de la AIU para su futura profesión en las escuelas. Allí es donde vivió el filósofo Emmanuel Levinas como director de la ENIO.
Por razones sentimentales, me decanto por la Fundación Fleischman, en pleno Pletzl, en el número 18 de la rue des Ecouffes. En este shtibel celebró mi padre su bar mitzvá, en 1935. Es uno de los pocos lugares que aún representan lo que podían ser los lugares de culto de los inmigrantes judíos llegados de Polonia en los años veinte. 

St John’s Wood, Hampstead y, sobre todo, Golders Green y Stamford Hill se encuentran en el corazón del barrio judío de Londres, con numerosas tiendas judías. Es curioso observar que la mayoría de los comercios que venden productos kosher están regentados hoy en día por indios.

Inauguración del Museo Judío y del Museo de la Vida Judía de Londres

El Museo Judío fue fundado por Cecil Roth, Wilfred Samuel y Alfred Rubens en 1932. En un principio se encontraba en la Woburn House, en el barrio de Bloomsbury. En 1994 se trasladó a su nueva sede en el barrio de Camden Town.

En 1983 se inauguró el Museo de la Vida Judía de Londres (antes conocido como Museo del East End Judío). Su principal objetivo era preservar y dar a conocer el patrimonio cultural judío del barrio del East End, que históricamente acogió a la gran mayoría de los judíos antes de que estos se instalaran en otros barrios, especialmente en los del norte. Con el tiempo, el museo se dedicó también a dar a conocer la vida judía en otros barrios, a compartir la memoria del Holocausto y a organizar programas de lucha contra el racismo.

Las dos instituciones, que permanecieron en sus sedes originales, se unificaron bajo la gestión del Museo Judío en 1995. Quince años más tarde, el nuevo Museo Judío de Londres abrió sus puertas en una antigua fábrica reformada de Camden Town.

En 2015, el Museo Judío se asoció con el Museo Militar Judío para acoger y dar a conocer su patrimonio. En él se pueden consultar historias personales de soldados judíos de la Corona, cartas y obras literarias y artísticas de estos soldados, así como sus medallas y objetos de culto.

El Museo Judío presenta también la historia de Leon Greenman, un superviviente del Holocausto que luchó por difundir la memoria del Holocausto, participando en numerosos programas escolares hasta su fallecimiento en 2008. En una sala habilitada por el museo para la difusión de esta memoria, se pueden encontrar también otros testimonios grabados de supervivientes.

Desde 2023, el Museo Judío de Londres opera fuera de sus instalaciones habituales, mientras se trabaja en la creación de una nueva sede permanente.

Otras instituciones judías de Londres

El Sternberg Centre for Judaism , situado en el barrio londinense de Finchley, es un centro comunitario que acoge a numerosas instituciones judías, muchas de ellas pertenecientes a los movimientos liberal y masortí. Lleva el nombre del filántropo Sigmund Sternberg.

Se inauguró en 1981. Entre las instituciones que agrupa se encuentran la escuela Akiva, la Nueva Sinagoga del Norte de Londres y el Leo Baeck College, llamado así en homenaje al famoso rabino. Fundado tras la guerra, este centro de formación, inaugurado en 1956, se convirtió en un centro de formación de primer orden para los rabinos liberales y, ya en 1975, ordenó a su primera mujer rabina, Jacqueline Tabick. Hasta 2007 albergó una de las dos sedes del Museo Judío de Londres.

Apertura de sinagogas en nuevos barrios

La migración de los judíos londinenses hacia el norte a lo largo del siglo pasado impulsó la apertura de sinagogas en distintos barrios.

Inaugurada en 1876, la sinagoga de St John’s Wood se benefició de la expansión urbana que animó a los judíos a no limitarse al East End. Así, en 1957 se construyó un centro comunitario y, siete años más tarde, una sinagoga, lo que permitió acoger a más fieles en Grove End Road. Cabe destacar sus hermosas vidrieras, obra de David Hillman.

A finales del siglo XIX, la población judía fue abandonando poco a poco el East End y algunos se instalaron en Hampstead. Varias asociaciones se unieron para crear una sinagoga que siguiera el rito alemán y polaco. La Sinagoga de Hampstead se construyó en 1892.

La Sinagoga de Lauderdale Road , la segunda sinagoga sefardí más importante fundada después de Bevis Marks, prestó servicio a la comunidad judía del oeste. De estilo bizantino, fue inaugurada en 1896. Entre sus grandes líderes se encontraba el rabino Solomon Gaon. La sinagoga acogió a la familia Sassoon y a Nathan Saatchi, padre de los famosos publicistas y activos donantes de la comunidad.

La sinagoga ortodoxa de Golders Green se fundó en 1915. La llegada de numerosas familias judías a lo largo de los años impulsó el desarrollo de instituciones educativas y culturales en el seno de la sinagoga. La expansión del ferrocarril más allá de Golders Green en 1924 y la evolución demográfica motivaron la llegada de judíos al barrio de Edgware. Así fue como se construyó allí la Edgware United Synagogue en 1934.

A finales de la década de 1920, los judíos residentes en Wembley expresaron su deseo de crear un lugar de culto en este barrio. La Sinagoga de Wembley se fundó en 1934. A raíz del aumento de la presencia judía en el barrio, en 1956 se llevó a cabo una ampliación de la sinagoga.

Evolución de las diferentes corrientes del judaísmo

Fundada en 1964 y dirigida por el rabino Louis Jacobs tras unos famosos debates sobre la interpretación bíblica, la Sinagoga de New London es hoy en día un lugar emblemático del movimiento masortí. Sus rabinos participan muy activamente en los debates sociales actuales.

Más conocida como la Sinagoga Kinloss, este templo ortodoxo se inauguró en 1967. La Sinagoga Unida de Finchley tiene capacidad para más de 1400 personas y ofrece numerosos eventos culturales y asociativos. En el interior del edificio también se encuentra una sinagoga de rito persa.

Entre los cementerios judíos del norte de Londres, cabe destacar principalmente el Hoop Lane Cemetery y el Willesden Jewish Cemetery (inaugurado en 1873 y en el que hay más de 20 000 tumbas).

En la City apenas quedan vestigios de la presencia judía de la Edad Media, pero es un placer pasear por ella. Alrededor del Banco de Inglaterra, se pueden recorrer tres calles —Poultry, Cheapside y Old Jewry— que albergaban una comunidad antes de la expulsión de 1290.

Cerca de la estación de metro de Aldgate se encuentra también Jewry Street, donde se refugiaron los judíos durante los disturbios que tuvieron lugar con motivo de la coronación del rey Ricardo I en 1189. Así como Creechurch Lane, en la que el edificio de la Cunard marca el lugar donde se encontraba la primera sinagoga construida en Londres tras la decisión de Cromwell de volver a acoger a los judíos en suelo inglés.

Bevis Marks y sus fieles Montefiore y Disraeli

Siempre cerca de la estación de metro de Aldgate, a la izquierda al subir por Duke’s Place, se encuentra la sinagoga de Bevis Marks , construida tras la reincorporación, en 1701, de judíos portugueses y españoles. Situada dentro de las murallas de la ciudad, su ubicación se eligió para que la sinagoga no fuera visible desde la calle, ya que la comunidad deseaba mantener la discreción.

Es una de las más bellas y antiguas del país que aún se mantiene en funcionamiento, y está magníficamente conservada. Además, está vinculada a la historia del pueblo judío inglés por haber acogido en sus muros a Sir Moses Montefiore y a Benjamin Disraeli, así como por sus vínculos con la familia Rothschild. Alberga una de las colecciones más bellas de bancos de madera de la época de Cromwell y de la reina Ana. El interior de la sinagoga revela la influencia predominante de la sinagoga madre de Ámsterdam; de hecho, uno de los candelabros es un regalo de esta.

La vida judía cerca de los muelles de Londres

El barrio del East End es un lugar tradicional de inmigración. Situado cerca de los muelles de Londres, acogió en un principio a hugonotes e irlandeses, después a judíos, y ahora son los indios, los pakistaníes y los bengalíes quienes constituyen su población principal. Esta evolución queda ilustrada de forma bastante divertida por la metamorfosis de un sombrío edificio situado en la esquina de Fournier Street y Brick Lane, que sirvió primero como iglesia para los hugonotes, luego como sinagoga para los judíos y, finalmente, como mezquita. Antes de la Segunda Guerra Mundial, allí vivían cerca de 100 000 judíos; hoy en día solo quedan 6 000. Para sumergirse en la vida de este barrio, es un placer leer los relatos de Israel Zangwill (1864-1926), el «Dickens» judío, que recrean a la perfección la vida cotidiana de los judíos de finales del siglo XIX y principios del XX.

La sinagoga de Princelet Street fue una auténtica joya. Se construyó en 1870 sobre los cimientos de una casa hugonota de 1709. Cerró sus puertas en 2020. En este barrio se conserva la sinagoga de Sandys Row , una sinagoga holandesa, instalada en una capilla hugonota que data de 1766.

Paseos por los barrios y jardines del oeste

Al oeste de la City, el visitante también encontrará motivos para satisfacer su curiosidad. La historia del sionismo británico recuerda que Chaim Weitzmann y otros sionistas se reunían en el número 17 de Piccadilly y que fue allí donde lord Rothschild recibió la famosa carta de lord Balfour, el 2 de noviembre de 1917. En los jardines de Hyde Park se encuentra, desde 1983, un pequeño jardín conmemorativo del Holocausto.

La sinagoga de New West End es una de las más bellas de Londres. La primera piedra fue colocada el 7 de junio de 1877 por Léopold de Rothschild y la inauguración tuvo lugar el 30 de marzo de 1879. Se asemeja a la de Princes Road, en Liverpool, construida en la misma época y por el mismo arquitecto: George Audsley. Se pueden admirar sus magníficas vidrieras, veinte sifrei Torá, bordados y objetos de plata que datan de principios del siglo XVIII.

La sinagoga de Great Portland Street , también conocida como Central Synagogue, se construyó en el lugar donde se encontraba la primera sinagoga ashkenazí de Londres, consagrada en 1870. Fue destruida el 10 de mayo de 1941 por una bomba alemana y reconstruida en 1958. Hoy en día es un edificio moderno que cuenta con veintiséis vidrieras que ilustran las fiestas judías.

Las sinagogas históricas de Westminster, Marble Arch y Western

La preciosa sinagoga de Westminster , situada muy cerca de los grandes almacenes Harrods, alberga una colección única en el mundo de 1000 rollos de la Torá, confiscados por los nazis en Bohemia y Moravia y trasladados a Londres en 1964. Se pueden ver previa solicitud.

La Sinagoga de Marble Arch representa la unión de dos lugares de culto: la Sinagoga Western (fundada en 1761) y la Sinagoga de Marble Arch (1957). La Western fue la primera en construirse fuera de la City. Y la primera en la que los sermones se impartían en inglés. Esta unión se produjo en 1991. Uno de sus antiguos rabinos fue Jonathan Sacks.

Unos veinte judíos que se habían trasladado al West End se reunieron en 1840 con el fin de encontrar un lugar donde poder practicar su culto. La primera sinagoga, inaugurada en 1842, se encontraba en Burton Street. En 1870 se trasladó a Upper Berkeley Street. La Sinagoga de West London forma parte del movimiento reformista y cuenta con cerca de 3000 miembros y numerosas actividades culturales.

Documentos valiosos del Museo Imperial de la Guerra

Al otro lado del Támesis se encuentra el Museo del Holocausto, ubicado en la nueva ala del Imperial War Museum . Alberga objetos inéditos, como una carreta del gueto de Varsovia que se utilizaba para transportar los cadáveres y un vagón de deportación, donado por los Ferrocarriles Belgas. Cabe destacar una exposición dedicada a la contribución de los judíos al ejército de Su Majestad desde la guerra de Crimea hasta nuestros días, por la originalidad del tema.

Entre los cementerios judíos del centro de Londres, cabe destacar principalmente el Alderney Road Cemetery (el cementerio ashkenazí más antiguo, en uso desde 1697 hasta 1852), el Cementerio de Brady Street y el Cementerio de Novo (uno de los vestigios más antiguos de la presencia judía en Londres).