Ámsterdam ha aportado mucho a los judíos, y viceversa. Así, la ciudad ha conservado en su lengua, su gastronomía y su humor rasgos típicamente judíos. De ahí que mazel («buena suerte») o meshuga («loco») formen ahora parte de su dialecto, al igual que ha adoptado el arenque y las cebollas en vinagre, el salchichón de ternera y el requesón…
Solo el Museo Histórico Judío requiere casi medio día. Desde 1987, este museo, que permite explorar las costumbres judías, los fundamentos religiosos del judaísmo y del sionismo, así como la vida de los sefardíes y ashkenazíes holandeses en siglos pasados, se encuentra dentro de un complejo formado por cuatro sinagogas, que se utilizaron para el culto hasta 1943 y fueron vendidas al Ayuntamiento de Ámsterdam en 1955.
Tenga en cuenta que el museo organiza visitas guiadas por la ciudad y su pasado judío.
En 1943, los bienes de este museo fueron trasladados a Offenbach, en Alemania. El Gobierno neerlandés recuperó menos del 20 % de los bienes robados tras la guerra.
La unión de estas cuatro antiguas sinagogas mediante estructuras de cristal y metal pretende, además, recordar esa ruptura en la historia judía y en la de Ámsterdam, con el exterminio de la mayoría de los habitantes judíos de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial.
La Gran Sinagoga fue inaugurada en marzo de 1671 por la comunidad ashkenazí, que acababa de renunciar a las falsas esperanzas suscitadas por el falso mesías Sabbatai Zevi. En el lugar que ocupaba inicialmente la bimá, hoy se alzan vitrinas que contienen objetos rituales de plata. El arca de la alianza, totalmente de mármol, ha sido restaurada, al igual que las tribunas reservadas a las mujeres y a los hombres y el mikvé. Por falta de espacio, se construyeron posteriormente otras tres sinagogas junto a ella: Obbene Sjoel (1685), Dritt Sjoel (1700) y la Nueva Sinagoga (1752).
Además de la exposición de numerosos objetos de culto y obras de arte, el museo también presenta documentos que relatan la historia de las dos comunidades judías y de las figuras que las marcaron, como Jonas Daniël Meijer (1780-1834), quien desarrolló su carrera como abogado y alto funcionario, y trató de mejorar la situación de los judíos pobres de Ámsterdam. Al finalizar esta visita, explore el antiguo barrio judío siguiendo el itinerario que se indica a continuación, que coincide en gran parte con el que propone el museo.
Tras atravesar la Mr Visserplein , que lleva el nombre de Louis Ernest Visser, presidente del Tribunal Superior en 1939, quien se dedicó activamente a defender los derechos de los judíos durante la ocupación, pasará por delante de la iglesia católica Moisés y Aarón (que debe su nombre a las pequeñas estatuas que adornaban su fachada y que ahora se encuentran en la pared trasera). A la izquierda, entre en la Jodenbreestraat . Desde el siglo XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial, la Gran Calle de los Judíos fue la arteria principal del barrio judío. En 1965, la parte norte fue destruida y la calle quedó desfigurada.
En el número 4-6 de la Jodenbreestraat se encuentra la casa de Rembrandt. El famoso pintor no era judío, pero trabajó y vivió en esta casa del barrio judío entre 1639 y 1658. Vivía en la planta baja con su esposa Saskia Van Uylenburg, quien falleció allí, y posteriormente con Hendrickje Stoffels, su segundo gran amor. El pintor realizó la mayoría de sus cuadros en el taller de la primera planta. Sus clases se impartían en el ático.
La casa de Rembrandt , restaurada entre 1907 y 1911 y decorada con muebles y objetos del siglo XVII, presenta numerosos dibujos y la casi totalidad de los aguafuertes del artista (250 de los 300 que realizó), entre los que se incluyen autorretratos, estudios de desnudos, vagabundos y escenas familiares.
La influencia de su entorno judío es evidente en su obra. Rembrandt solía pedir a los vecinos del barrio que posaran para sus escenas bíblicas. Varios judíos acaudalados también le encargaron sus retratos. Podrán admirar un retrato de Menasseh ben Israel, rabino y escritor que vivió durante mucho tiempo frente a la casa del pintor. Este último también ilustró varios de sus libros.
Entre las escenas bíblicas, se exponen grabados como «El sacrificio de Abraham» (1635), «Jacob y Benjamín» (1637), «El triunfo de Mardoqueo» (1641), «Abraham e Isaac» (1645) y «David y Goliat» (1655).
El Rijksmuseum , situado en otro barrio, en Stadhouderskade, presenta también, además de la famosa «Ronda de noche», un número considerable de pinturas de Rembrandt inspiradas en la cultura judía, entre las que se encuentran «La novia judía» y «Las lamentaciones de Jeremías». También se pueden encontrar allí Una sinagoga portuguesa, de Emmanuel de Witte, y Boda judía, de Kosf Israels.
Al salir de la casa de Rembrandt, cruza el St. Antonibrug, un pequeño puente que da a la St. Antoniebreestraat, desde donde se disfruta de unas vistas preciosas de Ámsterdam. A lo lejos se divisa la torre Montelbaan y su campanario decorativo de madera. Se dice que fue aquí donde desembarcaron los primeros refugiados judíos procedentes de España y Portugal.
En el número 69 de la St. Antoniebreestraat se encuentra la casa que un rico comerciante judío portugués, Isaac de Pinto, compró en 1651 por la considerable suma de 30 000 florines. La mandó reformar en 1680 según los planos de Elias Bouman, en estilo renacentista italiano, con una fachada color crema que cuenta con seis imponentes pilastras, coronadas por una balaustrada ciega que oculta el tejado. Esta mansión, sin duda la más bella del barrio, está en el origen de la expresión «tan rico como de Pinto». Destruida en parte durante la Ocupación, mientras la mayoría de sus ocupantes perecían en el Holocausto, fue restaurada en 1975. Salvada de la demolición gracias a una campaña de protesta que permitió rehabilitar todo el barrio, ahora residencial, alberga hoy una biblioteca pública. Entra en su interior para admirar los pájaros y los querubines de las pinturas de su techo original.
Vuelve sobre tus pasos hacia el puente de San Antonio, gira a la derecha antes de llegar a la altura de la casa de Rembrandt: llegarás al mercadillo de Waterlooplein . En este lugar se encontraba el mercado del barrio judío desde 1886. El relleno de dos canales permitió crear, en el corazón del Jodenbuurt, esta gran plaza que se extiende sobre el emplazamiento de una antigua isla artificial, entre el actual ayuntamiento y la ópera. En un principio, los judíos no tenían derecho a regentar comercios minoristas, por lo que compraban y vendían en la calle. El mercado se celebraba todos los días excepto los sábados. Hoy en día, mucho menos pintoresco, reúne sobre todo a vendedores de ropa de segunda mano, telas africanas y joyas indonesias.
Si sigue recto, con el canal a su derecha, encontrará un monumento conmemorativo de mármol negro, de 1988, dedicado a la resistencia judía durante la Segunda Guerra Mundial.
Gire a la izquierda y siga el curso del río Amstel durante 200 metros: justo antes del puente Blauwbrug, si echa un vistazo a la izquierda, podrá ver los cimientos de una casa frente al Musiektheater. Allí se encontraba, antes de la guerra, el orfanato de niños Megadlei Yetomim, que acogió a los huérfanos de la comunidad ashkenazí a partir de 1738. En marzo de 1943, los niños que allí se encontraban fueron deportados al campo de concentración de Sobibór.
Cruza la calle en este punto y sigue bordeando el río, a tu derecha. Gira a la izquierda justo antes del puente de madera (Walter Süsskindbrug) para llegar al Nieuwe Herengracht. Durante la guerra, Walter Süsskind aprovechó su condición de miembro del Consejo Judío para salvar a un gran número de niños de la deportación. Al otro lado del puente hay una placa conmemorativa en su honor.
Camina hasta el final de la calle Nieuwe Herengracht, donde en el siglo XIX vivían judíos acomodados, y luego gira a la derecha para cruzar el puente Vaz Diasbrug, que lleva el nombre de un famoso periodista de origen judío portugués. Se encuentra en la Weesperstraat. A unos cincuenta metros de allí hay una pequeña plaza con un monumento en memoria de «aquellos que protegieron a los judíos holandeses durante los años de la ocupación». Diseñado por el escultor J. Wertheim, fue inaugurado en 1947.
Gire a la derecha en el siguiente puente para llegar al Nieuwe Kaisersgracht. Durante la guerra, los judíos lo apodaban «el canal de los nuevos mártires». En el n.º 58 se encontraba la sede del Consejo Judío: al igual que en los demás países ocupados, esta asamblea impuesta por los nazis no logró frenar la aplicación de la Solución Final, por mucho que pensaran lo contrario los notables judíos que aceptaron formar parte de ella.
Vuelva a la calle Weersperstraat, gire a la derecha y siga por esta calle hasta el comienzo de la calle Nieuwe Kerkstraat. Allí, gire a la izquierda. Antiguamente habitada por judíos portugueses, también se la conocía como la «calle judía de la iglesia». En el n.º 127, donde actualmente hay una tienda de vinos y limonadas, se encontraba el depósito de cadáveres (Metaarhuis) adscrito al hospital de la Nieuwe Kaisersgracht. Allí se lavaban los cuerpos según los rituales judíos. En aquella época se decía: «Se entra por Kaisersgracht y se sale por Kerkstraat».
Un poco más adelante, en el n.º 149, se encontraba una sinagoga fundada por judíos rusos, la sinagoga rusa. En la fachada del edificio se puede distinguir un cristal redondo tintado con una estrella de David. Justo al lado se encontraba la sinagoga de los Marineros, llamada así sin duda porque muchos judíos holandeses tuvieron que irse a trabajar al mar durante la recesión económica de finales del siglo XVIII.
Cruza el puente al final de la calle Nieuwe Kerkstraat (a la izquierda). Ahora te encuentras en el Lau Mazirelbrug, llamado así en honor a un abogado que se opuso al censo obligatorio de los judíos durante la guerra y participó en el asalto a las oficinas donde se encontraban los registros con los nombres de todos los judíos.
Ahora entras en el barrio de Plantage, que en su día fue un lugar de ocio a las afueras de la ciudad. Cafés, salones de té y teatros abundaban en esta zona periférica, donde se instalaron muchos judíos acomodados. En 1924, casi la mitad de los habitantes de Plantage eran judíos.
Baja por la Plantage Kerklaan hasta el semáforo y gira a la izquierda por la Plantage Middenlaan. Justo a tu izquierda se encuentra el antiguo teatro Hollandsche Shouwburg, uno de los monumentos conmemorativos más importantes dedicados a las víctimas judías de la Segunda Guerra Mundial en Holanda.
El teatro Hollandsche Schouwburg , donde actuaban antes de la guerra conocidos actores holandeses como Esther de Boer Van Rijk, Louis de Vries y su compañía, o incluso Herman Heyermans, fue requisado en 1942 por los alemanes. Allí recluyeron a los judíos que iban a ser deportados, en un primer momento, al campo de tránsito de Westerbork y, posteriormente, a los campos de concentración. Desde 1962, este edificio sirve de memorial. En él pueden leerse grabados los nombres de las 7 600 familias a las que pertenecían los 104 000 judíos que no regresaron de los campos. Se presentan documentos, fotografías y películas que muestran las medidas de aislamiento adoptadas gradualmente contra los judíos durante la ocupación del país.
Para intentar que los holandeses consideraran «suavemente» a los judíos como seres diferentes, las exclusiones se fueron introduciendo de forma progresiva, desde la prohibición de montar en bicicleta (un estilo de vida típicamente holandés) o de ir a pescar, hasta la de acceder a cualquier lugar público. Se pidió a los holandeses que declararan que eran totalmente arios y, en caso contrario, fueron despedidos de sus empleos y tuvieron que enviar a sus hijos a escuelas para judíos. Las primeras deportaciones tuvieron lugar en mayo de 1942 y se presentaron como salidas hacia «campos de trabajo» en Europa del Este. Los judíos, que se habían dejado censar, eran convocados por orden alfabético y reunidos aquí. Los alemanes también se tomaban la molestia de realizar «redadas» en los barrios con alta concentración judía para llevarse por la fuerza a los recalcitrantes. En el espacio de un año, más de 60 000 judíos fueron hacinados en este teatro del que se habían retirado todos los butacas y que, durante los primeros tiempos de la ocupación, había estado reservado a un público judío y a actores judíos que no tenían derecho a actuar en ningún otro escenario.
Al salir, vuelva hacia el semáforo y gire a la izquierda por la Plantage Kerklaan. El edificio situado en el n.º 36 fue la sede de los registros municipales durante la guerra. La placa que se encuentra allí conmemora el ataque a las oficinas, el 27 de marzo de 1943, por parte de un grupo de resistentes que intentó destruir los registros. Esta iniciativa fracasó porque los expedientes eran demasiado voluminosos y estaban demasiado bien atados para arder rápidamente. Doce miembros del grupo, varios de ellos judíos, fueron capturados y ejecutados.
Un poco más adelante, en la misma calle, se encuentra uno de los zoológicos más antiguos del mundo, Artis, que durante más de 125 años fue una delicia para los vecinos del barrio, sobre todo los días de shabat (los visitantes solo pagaban al día siguiente si no tenían un abono).
Un poco más adelante, en el n.º 61, se encuentra Plancius, un edificio de 1876 con una fachada artísticamente decorada, que fue sede de grupos musicales y compañías teatrales. Se fundó por iniciativa de un coro judío, Oefening Baart Kunst («De la práctica nace el arte»). Una estrella de David en su frontón recuerda los orígenes culturales de este edificio. A finales del siglo XIX, cuando el socialismo ganaba terreno entre los judíos, se convirtió también en un lugar de reunión, donde tomó la palabra, entre otros, el gran líder judío y fundador del sindicato de trabajadores del diamante, Henri Polak.
En la planta baja de este edificio se encuentra, desde 1999, el Museo de la Resistencia Holandesa. Este Verzetsmuseum es una visita imprescindible.
El Verzetsmuseum ofrece una exposición permanente de una riqueza excepcional, así como otras exposiciones temporales. Permite tomar conciencia de las decisiones y los dilemas a los que se enfrentaron todos los ciudadanos holandeses bajo la ocupación nazi. ¿Quiénes formaron realmente parte de la resistencia? ¿De qué manera? La exposición narra las huelgas y las acciones que van desde el espionaje hasta el sabotaje, pasando por la elaboración de panfletos y periódicos clandestinos. Las fotos en las paredes recrean el ambiente de la época, al igual que los objetos (bicicletas, radios, teléfonos, imprenta…) que datan de la guerra. Cartas y películas auténticas permiten seguir la vida cotidiana de quienes fueron enviados al campo de Westerbork. Testimonios de audio dan la palabra a los holandeses que ayudaron a los judíos a esconderse, pero también a aquellos que no tuvieron el valor de hacerlo. Muy impresionante, un pequeño filme de 1942 muestra la vida en el interior del campo de tránsito de Westerbork, administrado por los propios judíos (trabajo, deporte, administración), y las salidas de este campo hacia Auschwitz, con prisioneros hacinados en vagones en los que se puede leer claramente «Westerbork-Auschwitz», una línea de ferrocarril en cierto modo «regular». Por cierto, el museo ha conservado varias de esas placas.
A continuación, vuelva sobre sus pasos y gire a la derecha por la calle Henri Polaklaan. Esta calle lleva el nombre del fundador del Sindicato General de Trabajadores Holandeses del Diamante (ANDB). Fundado en 1894, el ANDB fue el primer sindicato moderno de los Países Bajos. Anteriormente, existían asociaciones de trabajadores del diamante, pero cada gremio (talladores, pulidores…) era independiente y no contaba con más de 200 miembros. Además, judíos y no judíos se reunían por separado. En 1894 estalló una gran huelga en este sector y sus líderes, Henri Polak y Jan Van Zutphen, obtuvieron una gran victoria al conseguir un aumento salarial del 35 % para el gremio. A partir de esa fecha, se creó un único sindicato que reunía a todos los trabajadores del sector. En 1910, consiguieron una semana de vacaciones sin sueldo, que se pagaría dos años más tarde. En 1911, la ANDB fue el primer sindicato del mundo en conseguir la jornada de ocho horas. Tras la Segunda Guerra Mundial, se grabó una inscripción en el lado derecho del vestíbulo: «Recuerda, visitante, a los dos mil miembros nuestros que fueron deportados durante la Ocupación y que nunca regresaron».
Gire a la derecha al final de la calle Henri Polaklaan, cruce la calle Plantage Parklaan y siga la carretera que conduce a la izquierda hacia la calle Anne Frankstraat. Cruce el canal Nieuwe Herengracht y gire a la izquierda, hacia la calle Rapenburgerstraat. El n.º 109 fue la sede del bet midrash Etz-Haïm, una casa fundada en 1883 para el estudio de la Torá, tal y como indica la fecha inscrita en la fachada. El edificio alberga hoy la sede del semanario judío holandés, el NIW.
El café De Vlooienmarkt, en el n.º 169-171, era, antes de la guerra, un orfanato para niñas gestionado por la comunidad ashkenazí. En el n.º 173 había una sinagoga, que más tarde se convirtió en la sede del Gran Rabinato de los Países Bajos. Se puede apreciar la huella de la mezuzá en la entrada de esta antigua sinagoga.
Al final de la calle Rapenburgerstraat, cruza la plaza Mr Visserplein: la sinagoga portuguesa se encuentra a la izquierda. Cuando fue terminada en 1675 por Elias Bouman, esta sinagoga era la más grande del mundo. En el pórtico se puede leer la fecha 1672 (fecha prevista inicialmente) sumando el valor de las letras marcadas con un asterisco en el texto del salmo 5, versículo 8. También se puede observar el nombre Aboab (formado por las dos últimas palabras), que fue el del rabino que impulsó su construcción. El exterior y el interior se han mantenido prácticamente inalterados desde la época de Spinoza, que vivía a dos pasos de allí. El edificio se asienta sobre pilotes sumergidos que se inspeccionan regularmente en barca para comprobar el nivel del agua. Los edificios circundantes albergan la sinagoga de invierno, la secretaría, los archivos, las viviendas de los funcionarios, el despacho del rabino, el depósito de cadáveres, así como la biblioteca Etz-Haïm, mundialmente conocida.
El arquitecto se inspiró en el plano del Templo de Jerusalén. Este enorme cubo de ladrillo se salvó milagrosamente de la guerra y de los nazis. Cuenta con setenta y dos ventanas y, durante las grandes ceremonias, las mil velas de las lámparas de cobre iluminan el interior, donde cuatro altas columnas jónicas sostienen las ocho bóvedas de madera del techo. El arca, cuyo interior está revestido de cuero dorado, ocupa la esquina sureste en dirección a Jerusalén, y la tevá se encuentra frente a ella. Se puede contemplar un hekhal monumental, así como un ejemplar de La Historia sagrada de Menasseh ben Israel, ilustrado por Rembrandt. Uno de los rollos de la Ley fue traído en 1602 desde Emden, en Alemania, por el impresor judío Uri Halevi Phoebus. El mobiliario data de 1639.
Un vídeo narra la historia de la sinagoga y de las tres comunidades sefardíes del país, cada una de las cuales tenía su propia sinagoga antes de unirse en 1639 en el Talmud Torá. Hoy en día, apenas hay más de 600 judíos de origen sefardí en los Países Bajos. Solo unas pocas decenas de ellos asisten a los oficios de las principales fiestas religiosas en esta sinagoga. La mayoría vive fuera del centro de la ciudad, al igual que la mayoría de los ashkenazíes.
A la salida de la Sinagoga Portuguesa, en la plaza Jonas Daniël Meijerplein, se encuentra la estatua de un robusto estibador, que conmemora la huelga que los trabajadores del puerto de Ámsterdam llevaron a cabo en febrero de 1941 para oponerse a las medidas antijudías de los alemanes. Este movimiento, que no tuvo parangón en el resto del mundo, fue duramente reprimido por las fuerzas de ocupación. Cada 25 de febrero se celebra en este lugar una conmemoración en su honor.
Vuelva a cruzar la Mr Visserplein, retome la Jodenbreestraat y gire a la derecha en Uilenburgersteeg. Llegará a la Nieuwe Uilenburgerstraat: la magníficatallería de diamantes de Samuel Gassan se encuentra a la derecha, en el n.º 173-175, en un enorme edificio de ladrillo de 1879. En aquella época, era el mayor productor de diamantes de Europa.
En 1812, el patriarca, Marcus Abraham Boas, vivía en la calle Rapenburgerstraat y vendía ropa de segunda mano. Su hijo, Juda Boas, se convirtió en zapatero y tuvo siete hijos, tres de los cuales se asociaron para fundar esta fábrica tras haber estudiado el comercio de diamantes en París. El edificio fue requisado por los nazis durante la guerra. Marcus Boas y su familia huyeron a Estados Unidos justo a tiempo. Bertha Boas se marchó con su hijo a Inglaterra, mientras que Bernard emigró a Suiza. Martha, Julius y Elisabeth murieron en campos de concentración.
Hoy en día, Gassan Diamonds, empresa fundada en octubre de 1945 por Samuel Gassan (quien aprendió el oficio trabajando como obrero en esa misma taller de tallado) y retomada por sus dos nietos, cuenta con varios talleres en Ámsterdam y numerosos puntos de venta en todo el mundo.
El edificio tiene cuatro plantas, grandes ventanales de cristal que permitían a los trabajadores trabajar solo con la luz del día, así como una escuela de tallado de diamantes. La parte trasera da a un canal y los barcos turísticos, que incluyen esta visita en su itinerario, atracan allí directamente.
Podrá presenciar el tallado y el pulido de un diamante, y aprender a distinguir los diferentes tipos y calidades de piedras. Incluso podrá incluso comprar un diamante a precio de fábrica, hacer que se engarce en menos de una hora y obtener un certificado.
Antes de volver a la estación de metro de Waterlooplein o de dirigirte a pie al centro de la ciudad, que no está lejos, podrás admirar, a pocos metros de allí, en la misma acera, en el n.º 91, la hermosa fachada de la antigua sinagoga de Uilenburg , construida en 1724. Si la verja está abierta, incluso podrá entrar para admirar el interior, totalmente restaurado.
La casa de Ana Frank no se encuentra en el barrio judío, sino en el barrio de Jordaan, al noroeste de Ámsterdam, muy cerca de la estación central.
En esta casa se escondieron Ana Frank y su familia desde julio de 1942 hasta agosto de 1944, antes de que los nazis los descubrieran y se los llevaran. Tras la invasión del ejército alemán en mayo de 1940, Otto Frank, que regentaba una farmacia, acondicionó la parte trasera de la misma. La familia y los empleados, también judíos, un total de ocho personas, vivieron allí recluidos. Ana Frank, de trece años, anotaba cada día los detalles de su vida en un cuaderno que los alemanes dejaron caer al entrar y registrar la casa. Ana y Margot serán deportadas a Bergen-Belsen, mientras que el resto de la familia es enviada a Auschwitz. Solo uno sobrevivirá a los campos, Otto, a quien su asistente le entregará, a su regreso, el diario escrito por su hija Ana.
La visita comienza en la planta baja y continúa en la segunda planta con un vídeo, para luego dirigirse al anexo, cuya entrada quedaba oculta tras una estantería giratoria. En las distintas habitaciones vacías aún se puede ver un mapa de Normandía que permite seguir el avance de los Aliados, las marcas que indicaban el crecimiento de los niños y fotos de estrellas de cine que Ana Frank recortaba para decorar su habitación.
En septiembre de 2025, en un gesto de apoyo ante la fuerte ola de antisemitismo que se vive en los Países Bajos desde que los antisemitas instrumentalizaron el atentado terrorista del 7 de octubre, el rey Willem-Alexander se unió a los miembros de la comunidad judía para celebrar el 350.º aniversario de la sinagoga portuguesa de Ámsterdam.