Suntuosa y decadente, inmensa y frenética, la «ciudad del mundo», como solían llamarla los viajeros occidentales cautivados por su esplendor, está salpicada de cientos de minaretes y cúpulas majestuosas, pero también de numerosos campanarios. «Vieja mano cubierta de anillos extendida hacia Europa», en palabras de Jean Cocteau, la gran ciudad del Bósforo entrelaza las herencias bizantinas y otomanas, Oriente y Europa. En esta extraordinaria mezcla de vestigios de siglos, la presencia judía puede parecer hoy discreta.
Apenas superan los 20 000, una gota de agua entre los cerca de 12 millones de habitantes de esta metrópoli, diluidos, como todos los habitantes de origen autóctono, entre la masa de inmigrantes de Anatolia que han llegado en masa a la ciudad en los últimos treinta años.
Los judíos de Estambul suelen hablar turco entre ellos, aunque casi todos saben también francés. Solo los más mayores recuerdan aún el judeoespañol, su antigua lengua, a la que el semanario Shalom (3 500 ejemplares) dedica una o dos páginas en cada número. Los restaurantes kosher se cuentan con los dedos de una mano y suelen estar ubicados en hoteles para turistas de paso que respetan la tradición judía. De las dieciséis sinagogas que aún existen, solo unas pocas siguen en activo.
Si bien el Holocausto y las destrucciones del nazismo no afectaron al judaísmo turco, sus monumentos y sus cementerios, la especulación inmobiliaria y las grandes operaciones urbanísticas de los últimos años han destruido numerosos lugares de memoria. Una autopista atraviesa las tumbas judías del antiguo cementerio de Hasköy, que domina el Cuerno de Oro, y la suntuosa tumba de los Camondo está rodeada por el estruendo de camiones y coches.
Sin embargo, la Estambul judía sigue existiendo. Se puede ver en verano en Büyük Ada (Prinkipo), la mayor de las Islas de los Príncipes en el mar de Mármara, cuando las familias judías, que hoy viven dispersas por diferentes partes de la ciudad, se reúnen en este tradicional lugar de veraneo. Comerciantes prósperos, hombres de negocios, industriales de renombre, médicos de prestigio: casi todos los judíos de Estambul abandonaron la antigua judería de Balat, la de Hasköy, la de Kuzguncuk (en la orilla asiática), o incluso la antigua ciudad europea en la zona de Galata y Beyoglu, para instalarse en los nuevos barrios residenciales. Quedan vestigios fascinantes de esta presencia secular. Menos frecuentados por los turistas que los de otras ciudades europeas, resultan aún más conmovedores. «Estas calles tenían su propia lengua, y conservan su memoria», escribe Esther Benbassa.
La visita a los lugares judíos de Estambul lleva como mínimo dos días. Es necesario ponerse en contacto con la Fundación para las Sinagogas del Rabinato al menos con veinticuatro horas de antelación, por motivos de seguridad y porque muchos de estos lugares están cerrados. Hemos dividido este recorrido por la Estambul judía en cuatro grandes zonas.
Las sinagogas fuera de Estambul
Fuera de Estambul, hay hermosas sinagogas en varias ciudades de Turquía. Algunas están en ruinas, pero conservan toda su majestuosidad, como en Edirne, la gran ciudad situada junto a la frontera con Bulgaria, donde la comunidad era especialmente influyente.
Al suroeste de Anatolia, entre las impresionantes ruinas de la ciudad lidia de Sardes (a 90 km de Esmirna), antigua capital del rey Creso y conquistada por los romanos en el año 133 a. C., podrás descubrir los restos de una antigua sinagoga que data del siglo III.
El próspero puerto de Esmirna, la antigua Smyrna, gran centro de la vida judía en la época otomana, conserva media docena de sinagogas interesantes, entre ellas la hermosa Giveret (Senoria), construida, según se dice, en el siglo XVI por Dona Gracia Nassi, tía del famoso Joseph Nassi, y reconstruida en 1841 tras un incendio. También hay que mencionar las sinagogas Shalom y Bikour Holim. En esta última, ricamente decorada, podrá admirar el nicho adornado con magníficas pinturas sobre la tevá.